Home » Osnove » Podešavanje - fitting » Podešavanje drumskog kormana

Podešavanje kormana drumskog bicikla

Podešavanje drumskog kormana

Ažurirano: 31/03/2019.

Članak o hvatovima drumskog kormana (dropovi, hoods i slično): Hvatovi drumskog kormana.
Za slučaj da nikakvo podešavanje ne pomogne da se dobije udoban položaj, pročitati članak o oblicima i geometriji kormana, jer je možda potreban korman drugačije geometrije: Geometrija drumskog kormana.

Ovaj tekst obrađuje podešavanje kormana drumskog bicikla. Puno ljudi, posebno onih koji sa ravnog kormana gradskog, ili planinskog bicikla prelaze na drumaše, ima problema pri podešavanju udobnog položaja na drumskom biciklu. Neke stvari nisu dovoljno intuitivne i treba dosta iskustva i probanja da se “potrefe”. Ovaj tekst je u tom smislu neka vrsta prečice.  🙂

Sadržaj:
0. Početne napomene
1. Raspoloživa podešavanja kormana
…1.1. Podešavanje visine
…1.2. Podešavanje udaljenosti od ose upravljača
…1.3. Podešavanje ugla kormana
2. Podešavanje položaja
…2.1. Visina kormana
…2.2. Ugao kormana
…2.3. Dužina lule
…2.4. Probna vožnja
…2.5. Podešavanje položaja ručica kočnica

0. Početne napomene

  • Ne zamerite ako je glupa napomena, ali: nemojte podešavati korman u toku vožnje. Zvuči glupo, ali dešava se, u želji da se što pre proba novi ugao, novi položaj… setite se ovoga ako dođete u iskušenje.   🙂   Neka svi šrafovi budu čvrsto stegnuti pre kretanja u vožnju. Uvek.
  • Nemojte praviti izmene daleko od kuće. Ako neki šraf slučajno oblajzne, ili se neki kabel pričkine, ošteti, otkači – puno je lakše kad nema rizika da se ostane na putu. Poželjno je praviti izmene u vreme kada radnje i servisi rade. Za svaki slučaj. 🙂
  • Nabavite odgovarajući alat pre početka. U “žaru borbe” lako se može desiti da probate improvizovati krstasti šrafciger manjim ravnim, po principu – “proći će, kad sam već krenuo”. Zato treba pogledati kakvi sve šrafovi postoje na i oko kormana i proveriti postoji li sav odgovarajući alat. Uglavnom su to imbusi 4, 5 i 6, ravan i krstasti šrafciger filips 1 i 2. Ali ipak proverite.
  • Pri dotezanju, ako nemate osećaj, nabavite moment ključ i pratite uputstva proizvođača za silu dotezanja. Posebno pažljivo sa karbonskim delovima.
  • Ukoliko se premeštaju ručice kočnica, traka kormana će morati da se razmota, pa posle namota nazad. Verovatno će posle toga biti oštećena – kad se odlepi, pa vrati. Obavite par probnih vožnji, da budete sigurni da je položaj dobar pre namotavanja nove trake kormana.

1. Raspoloživa podešavanja kormana

Moguće je korman podešavati po visini, udaljenost od ose upravljača (samim tim i sedla) i uglu.

1.1. Podešavanje visine

Postoje dva standarda viljuške od kojih zavisi i način podešavanja visine. Objašnjenje kako se podešava visina se može naći u ovom članku: Podešavanje ugla i visine kormana.

U zavisnosti od vrste viljuške, visina se podešava na različit način, do željene.
U zavisnosti od vrste viljuške, visina se podešava na različit način, do željene.

1.2. Podešavanje udaljenosti od ose upravljača

Ovo se menja promenom dužine lule.

Bicikl sa tri različite dužine lule.
Bicikl sa tri različite dužine lule.

1.3. Podešavanje ugla kormana

Popuštanjem šrafa koji drži korman pričvršćen na lulu, korman se može rotirati gore-dole.

Ugao kormana može se menjati rotiranjem. Desno je korman zarotiran na gore u odnosu na isti levo.
Ugao kormana može se menjati rotiranjem.
Desno je korman zarotiran na gore u odnosu na isti levo.

2. Podešavanje položaja

Pre podešavanja samog kormana, treba prvo pravilno podesiti sedlo, po ovom uputstvu: Podešavanje položaja sedenja na biciklu – bike fitting.

2.1. Visina kormana

Postaviti korman tako da gornji deo kormana bude oko 1 do 2 cm niži od nivoa sedla.

Označeno sa "drop" na slici. Korman bi trebalo za početak da je u nivou sedla, ili svega par cm niže.
Označeno sa “drop” na slici.
Korman bi trebalo za početak da je u nivou sedla, ili svega par cm niže.

2.2. Ugao kormana

Početi popuštanjem šrafova koji drže korman fiksiran u lulu tako da se korman može rotirati.

Šrafovi koji fiksiraju korman. Po malo popustiti svaki - ravnomerno. Pri dotezanju obrnuto - unakrsno dotezati šrafove sa suprotnih strana dok nisu svi zategnuti.
Šrafovi koji fiksiraju korman.
Po malo popustiti svaki – ravnomerno.
Pri dotezanju obrnuto – unakrsno dotezati šrafove sa suprotnih strana dok nisu svi zategnuti.

Sesti na bicikl (paziti da je stabilan i da stoji), uhvatiti korman u dropovima i rotirati tako da hvat bude udoban i prirodan.

5. Dropovi
5. Dropovi

Ne obraćati pažnju na ručice kočnica – samo rotirati korman da bude udoban i prirodan osećaj u dropovima. Podesiti i zategnuti šrafove. Najčešće će biti najprijatnije kada je donji deo kormana paralelan sa tlom, ili tik malo na dole pokazuje (ka osovini zadnjeg točka, ili više). Ipak, prava mera je ono što je vozaču najudobnije i samo to.

2.3. Dužina lule

Sesti normalno na bicikl, uhvatiti korman u dropovima, sa blago povijenim rukama u laktovima. Korman bi trebalo da zaklanja pogled na osovinu prednjeg točka, ili da osovina ne štrči previše ni sa jedne strane.

Pogled na osovinu preko kormana. Gore je napred na slici. Ova lula je na granici da bude prekratka.
Pogled na osovinu preko kormana.
Gore je napred na slici.
Ova lula je na granici da bude prekratka, ali osovina ne štrči baš previše daleko, tako da je verovatno u granicama prihvatljivog.
  • Ako je osovina previše ispred kormana, znači da je lula prekratka i treba probati sa cm dva dužom.
  • Ako je osovina previše iza kormana, znači da je lula verovatno za par cm predugačka.

Ovo je samo orijentaciono merenje. Ukoliko osovine ne štrči previše (ne više od prikazanog na slici iznad), onda pre promene dužine lule treba prvo obaviti ostala podešavanja objašnjena u ovom tekstu. Najvažnija će biti probna vožnja. Ako se u probnoj vožnji korman nalazi iza prednje nable (kao na slici gore), a osećaj je kao da je korman preblizu, da je vozač zgrčen na biciklu, treba definitivno staviti dužu lulu. Ako je osećaj da je vozač istegnut na biciklu, još ako je nabla bliže vozaču u odnosu na korman (suprotna situacija od one na slici), onda je potrebno staviti kraću lulu.

2.4. Probna vožnja

Sada treba otići na dužu probnu vožnju. Proveriti da li su svi šrafovi stegnuti kako treba. I dalje je akcenat samo na dropovima, ručice kočnica neka ostanu za sad kako jesu. Trebalo bi da je udobno biti u ovom položaju po 20 i više minuta (u dropovima).

Dosta spušten, agresivan položaj u dropovima.
Dosta spušten, agresivan položaj u dropovima.
Torzo je gotovo paralelan sa tlom.
Ko je manje savitljiv, može mu odgovarati nešto više postavljen korman.

Ukoliko je vrat previše ukočen od podizanja glave, korman je verovatno prenisko postavljen, podići ga za par cm, pa ponovo probati.

Ukoliko je opterećenje na rukama preveliko, proveriti da li je nos sedla spušten. Ukoliko jeste, izravnati sedlo da bude vodoravno. Zatim proveriti da nije sedlo montirano previše ka napred u nosaču. Ukoliko se javlja pritisak na rukama, a sedlo je vodoravno, možda ga treba pomeriti malo u nazad – 1 cm iza KOPS položaja za početak.

Početni KOPS položaj. Kada su pedale paralelne sa tlom, čašica kolena je tačno iznad osovine pedale.
Početni KOPS položaj.
Kada su pedale paralelne sa tlom, čašica kolena je tačno iznad osovine pedale.

Ponovo probati vožnju. U slučaju da neprijatno opterećenje na rukama postoji i dalje:

  • ako je gornji deo kormana u ravni sedla, spustiti korman za par cm
  • ako je gornji deo kormana dosta ispod nivoa sedla, probati prvo podići korman za par cm

Sada treba ponovo fino podesiti ugao kormana, korak 2.2. Potom probati novu vožnju i videti je li situacija bolja. Ako je situacija gora nego pre, onda vratiti korman na početnu visinu i zatim još par cm u suprotnom smeru (ako je spuštan, podići ga i obrnuto).

Posle određenog broja iteracija, trebalo bi da se pronađe udoban položaj u dropovima. Ovo je spor proces, ne treba očekivati da se potrefi iz prve. Dobro je dok god postaje udobnije i prirodnije nakon izmena – da se ide u pravom smeru. Iskusni biciklisti, treneri, mogu samo gledanjem bicikla i vozača na njemu potrefiti barem 90% optimalnog položaja, pa da onda ostane vremenom samo da se uradi neka sitna izmena eventualno.

Kada je postignut udoban položaj u dropovima, vreme je da se pozabavi ručicama kočnica.

2.5. Podešavanje položaja ručica kočnica

Odmotati traku kormana, zatim popustiti šraf koji steže ručicu. Na različitim modelima je na različitim mestima – proveriti uputstvo proizvođača. Obično je šraf za imbus od 5 mm, ali ne uvek.

Šamaraljke porizvođača SRAM - šraf je dostupan kada se guma svuče ka napred.
Šamaraljke porizvođača SRAM – šraf je dostupan kada se guma svuče ka napred.

Zatim treba, za početak, podesiti ručice tako da gornji deo bude paralelan sa tlom, ili za par stepeni na gore. Nikako da ide na dole. Ručice kočnica trebalo bi da su pri tom otprilike vertikalne. Ne zaboraviti stegnuti šrafove koji drže ručice.

Kormani na slikama iznad su moderne, compact geometrije kormana. Gornji deo ručica je gotovo paralelan sa gornjim delom kormana koji im prethodi – u liniji su. Kormani klasičnog oblika imaju taj gornji deo zakrivljen, pa će biti veći pad pre samih ručica (koje se i tu montiraju da budu vodoravne). Evo slika kako to izgleda:

Gornji deo ručica je isto gotovo paralelan. Zbog krivine kormana stiče se utisak da su više na gore, nego što stvarno jesu.
Gornji deo ručica je isto gotovo vodoravan.
Zbog krivine kormana stiče se utisak da su više na gore, nego što stvarno jesu.

Nekim vozačima više odgovara ovakav oblik, drugima je udobnije kad je sve u liniji. Izmena ovoga traži zamenu kormana.  🙂

Kada se ovako postavi, ručice bi trebalo da su lako dostupne i iz dropova, i sa gornjeg dela kormana (hoods). Vozači sa manjim šakama mogu namestiti čeljusti kočnica da kasnije hvataju, pa da bude otpora tek kad privuku ručicu sebi za cm ili više i kad je obuhvate bolje celim prstima.

Kočnica nameštena da hvata tek kad se ručica privuče. VODITI RAČUNA da se ne pretera, da ostane hoda ručice dovoljno za jako kočenje!
Kočnica nameštena da hvata tek kad se ručica privuče.
VODITI RAČUNA da se ne pretera, da ostane  dovoljno hoda ručice za snažno kočenje!

Ovako podešavanje položaja ručica izgleda u brojkama, orijentaciono:

Glavno merilo je i dalje vozač. Ovo je neka sredina, idealna, više orijentaciono.
Glavno merilo je i dalje vozač.
Ovo je neka srednja, “idealna” pozicija, više orijentaciono.

Ovo treba da se dobije u praksi:

Za kraj, jedna “tajna” koju neće svi da kažu: ručice se mogu podesiti tako da budu 100% udobne i lako dostupne samo iz jednog položaja – dropovi, ili gornji deo (hoods). Onaj drugi položaj će biti negde na 80% od idealnog , ako je sve dobro podešeno. Tako da treba ili izabrati koji položaj je važniji da bude savršeno podešen, ili namestiti da oba budu na nekih 90% od savršenog, neki kompromis.

Povezan članak – „Stack“ i „Reach“ – “prava” veličina rama bicikla:

Stack i reach - efektivna veličina rama bicikla
Stack i reach – efektivna veličina rama bicikla

Autorov izbor kormana i trake za korman sa Amazon.com (klik na sličicu za otvaranje Amazon pretrage za kupovinu – kao Amazonov saradnik, zarađujem od kvalifikovanih kupovina):

FSA Vero kompakt drop korman. Date širine su merene od kraja do kraja kormana.
FSA Vero kompakt drop korman.
Date širine su merene od kraja do kraja kormana.
Fiz:k Superlight Classic traka za korman. Izdržljiva i udobna za hvat čak i sa znojavim rukama.
Fiz:k Superlight Classic traka za korman.
Izdržljiva i udobna za hvat čak i sa znojavim rukama.
Podeli ovaj članak...

59 misli o “Podešavanje drumskog kormana”

  1. Pozdrav Relji i čitaocima.
    Nabavio sam biciklo, drumsko, trkaće (ful šimano 105, ram italijanski hrom-molibden 55cm, korman 3ttt) i sada pokušavam da ga podesim u skladu sa mojom građom. Naišao sam na problem pa mi treba savet.
    Sic bicikla sam postavio odgovarajuće za moju visinu u odnosu na pedale (sic je horizontalan), međutim korman je u odnosu na sic prenizak (4,5 cm je razlika po visini). To čini da sam previše “pobijen” napred i da je težina i opterećenje na rukama, Čak i kada ruke držim horizontalno na kormanu, prenizak je, a u dropovima pogotovo.
    Pri pokušaju da podignem korman ispostavilo se da je on već u položaju maksimalne visine (prema podeoku za maksimalnu visinu koji je na njemu).

    Pitanje glasi da li je moguće naći dužu cev lule (ovaj deo lule koji se ušarafljuje u ram) za makar 5cm da bi bilo moguće korman izvući za par centimetara uviše?
    Dragan

    Odgovori
    • Pretpostavljam da je reč o sistemu kormana sa navojem, tj. da je lula sa konusem (“orahom”). Ako je to slučaj, moguće je nabaviti drugu lulu, koja je sa dužim vratom, pa omogućava više podizanje kormana.

      Pri izboru, obratiti pažnju da prečnik otvora za prihvat kormana odgovara prečniku cevi u delu za fiksiranje kormana koji se već poseduje (ili će se i korman morati menjati) – najverovatnije je 1″, tj. 25,4 mm u pitanju.
      Isto važi za donji deo, koji ide unutar vrata viljuške – mora biti istog prečnika kao i sadašnji (najverovatnije je 22,2 mm u pitanju).
      Naravno, u ovom slučaju, jedno precizno merenje bolje je od hiljadu stručnih mišljenja. 🙂

      P.S. Italijanski hrom molibden sa full 105 opremom bih voleo videti, ako nije problem postaviti (link na) sliku. Iz čiste ljubavi & radoznalosti. 🙂

  2. Hvala na odgovoru.
    Da, lula je sa navojem (šraf za imbus ključ), i da, prečnik kormana koji se fiksira za lulu je 1 inč (ali lula nema “baglamu” za učvršćivanje sa kormanom, niti je dvodelna da se rasklapa, nego mora da se, nakon što se ošarafi i oslobodi korman od lule, “razglavljuje”. I donji deo koji ide u vrat viljuške je 22mm (tj verovatno tih 22,2).
    A da li znate gde bi se (u Novom Sadu) takva lula mogla naći – u slobodnoj prodaji po prodavnicama za bicikle ili u nekom servisu za bicikla?

    Odgovori
    • Ja bih video u Vector radnjama (kod Master Centra na Sajmu, ili u Cara Dušana 70). Otišao sa sve biciklom, video šta imaju na stanju i može li se poručiti nešto što odgovara.

      Druga varijanta je stavljanje 1″ A-head (bez navoja, threadless) ležajeva, uz zamenu same viljuške, plus nova lula (i korman). Tehnički (i bezbednosno) bolje rešenje, mada dosta skuplje.

      Svakako može i da se svrati do moje garaže (uz prethodni dogovor telefonom), pa da vidim na licu mesta kako to izgleda (sa sve vozačem na biciklu) i šta je najbolje i kako uraditi.

    • Stvarno, stvarno PRELEP bajs. Odusevio me izbor tockova, jesu malo tezi (36 zica), al zato odlicni provereno (pogotovu za nase puteve). Iste takve stavio na svom drumasu i evo posle 3god. i 8000km pravi ko strele a kljuc ih nije pipnuo. Super za rekreativnu voznju. Inace stvarno prelep bajs.

    • Al naiskrenije mislim da ti je ram mali za tvoju visinu ako toliko moras da izvlacis lulu. Obicno italijani nikad nisu zeznuli geometriju toliko da sic stoji normalno a lula skroz izvucena. Osim ako nisi Bobi Marijanovic xD

    • Prenos je takav da bajs nije baš sjajan za jake uzbrdice (to je 2×7 – pogon je 52/42, a kaseta je 13/26, znači za najlakši prenos koeficijenat je 1,6, a najjači je 4)… e sad i to se može menjati, ali mislim da mi u ovom trenutku nikakva promena nije potrebna jer sam van kondicije (doduše sa ovim godinama pitanje je hoću li i uhvatiti kondiciju , jer ne verujem da će mi ikada trebati koeficijent jači od 4 :), a za uzbrdo valjalo bi da ima manji od 1,6. Bicikl je težak 10kg, gume su Hutshinson EXCEL Kelvar, do 7,7 bara pritiska (6 preporučeno, ja ih držim na 5)
      Šteta je da je kromvelato boja na gornjoj prečki (vidi se na slici) po dužini delimično oguljena negde u nekom transportu (ne kod mene), kromvelato boju ne možeš prefarbati, to su radili samo italijani… al možda bi mogla da se stavi plava metalik folija za auta…. 😉

      Ram mi je po mojoj visi na samoj gornjoj granici! Ram je 55cm a ja sam visok, tj nizak, svega 166cm, ko pola Bobi Marjanovića 🙂 (trenirao sam gimnastiku a ne biciklizam)! ne znam da ja treba da se privikavam na tako agresivan položaj sedanja al mi ozbiljno smeta, vozio sam na kratko 5-6km i nije mi ni malo ugodno, pritisak na rukama prevelik i taj osećaj neprirodne pobijenosti napred, morao bi biti malo viši, makar da je gornji deo kormana u ravni sa sicem ili malo niži, a sada je 4,5cm niži, u donjem hvatu samo što ne pravim stoj na ramenima na kormanu.

      Al gradski bicikl (neki kinez od 20 kila – Terraman Scout, kobajagi Treking, sa kobajagi prednjim amortizerom, koji je krut ko kruta vila…), koji takođe imam je sa ramom od 59cm!!!, 6 brzina mono, 46-14/28, sve sa visokim rogovima na ravnom kormanu, kočnice, menjač, sve je niža klasa, kad zakočiš onda kočnicu moraš rukom da vratiš da ti ne češe o felnu, a ne može da se ušteluje… i ja sam to vozio “bez problema” :), ko na konju (i nosim hoklicu sa sobom za silazak 🙂 Na njemu mi je korman (koji je ravan, treking) za oko 2cm viši od sica. Možda mi je taj prelaz sa tog na ovo biciklo previše za naviku?… kad mi je stigao ovaj bicikl i kad sam ga podigao jednom rukom pa sa tim niskim kormanom, izgledao mi je ko dečiji, a 55cm je! Pre neke godine sam sa tim kinezom kratku turu od 14km išao 33km/h u proseku (doduše sa vetrom u leđa), a inače sam te ture vozio sa prosekom od nekih 27-28km/h a uopšte nisam trenirao sistematski samo onako na ooooruk sedi i vozi koliko možeš pa šta ispadne…. (tad sam imao 53 godine). E sad kao mlad sam vozio, u ono vreme “rogov” trkaći bicikl (drugih trkaćih i nije bilo nešto u slobodnoj prodaji) i tu je bilo svašta …. Da mi je ovaj bio u ono vreme… eh…

    • nezz verovatno stvar navike. ja doduse vozim drumasa 56 – 56 ram (takodje italijan), a 175cm sam, bez problema. Takodje imam 52/42 samo sto mi je pozadi 7faz 14-28 (28 je i najvise sto moj menjac moze da uhvati), al 42/28 ne znam da li sam 2x prebacio do sada, mada i nemam neke uspone. Compact pogon je neko najlakse resenje, a isto tako 52/14 2, 3 puta ubacio i to samo na nizbrdici ili iza kamiona (ne preporucujem iza kamiona – previse rizicno). Sve jedno msm da ti bajs izgleda ODLICNO. Al stvarno.Sacuvaj original farbu – izgleda prelepo bajs. Slican mi je ram ali boja je otisla u …. da nije moglo da se spasi, na zalost ofarban i unisten nekim smesnim nalepnicama koje mi pravili u lokalnoj stampariji. http://imgbox.com/sVGjjaAb sve u svemu nikad vise kao nekad…

    • Ne boja bila ovakva http://www.nycyclique.com/frames/chesini-gran-praemio-road-frameset-55cm-very-rare prednji pogon je Gipiemme (originalno je bio campagnolo victory, al se naso neko pametan da zameni mesta na pedalama – leva pedala na desnu kurblu i desna pedala na levu kurblu, i normalno to nije drzalo i pojelo navoj). Sic je klasican italijanski (msm da je isto gipiemme ali nisam siguran) iz tog doba ’86 – ’88 ok je ali nista posebno, stvarno danas ima boljih mada je zeznuto da se nadje za italijane zbog precnika.

  3. Da, ta druga varijanta je ne samo znatno skuplja nego zahteva da odbacim originalne a ispravne i funkcionalne delove koji se uklapaju u celinu bicikla a ubacujem delove koje uspem da nađem, i koji stoga ne moraju, osim tehnički, da se uklapaju u celinu.
    Prva varijanta zahteva zamenu samo jednog manjeg dela koji, iako ispravan ne obavlje funkciju na željeni način (dužina vrata lule kod mene je 13,5cm).
    Stoga ja sam za ovu prvu opciju, a drugu samo kao baš budem morao.
    A do garaže bih negde svratio, s tim da nisam iz samog Novog Sada i iako sam nekad davno vozio biciklo do Novog Sada i nazad trenutno nisam u kondiciji (zato sam i uzeo ovaj bicikl, da se vratim malo u kondiciju) da izvozam 100+ kilometara koliko bi mi trebalo za tamo i nazad, trenutno sam na neredovnih 35-40 km. Tako da bi dolazak (za koji bi se dogovorili) bio sa autom i biciklom u njemu…

    Odgovori
  4. “Čestoća” nije toliko problem, koliko iznenadnost. Meni je jednom pukao i to mi je bilo sasvim dovoljno. Ne može se znati kada, pa da se preventivno menja i slično.

    Sa tim “Japan retro lulama” najverovatnije nećeš dobiti neku promenu (mada bi bilo dobro izmeriti postojeću radi poređenja), one druge dve, izgledaju ružnije, ali će više podići korman.

    Odgovori
    • Eventualno pucanje tog šrafa ili konusa je zaista opasna stvar (zamišljam scenario spuštanja niz neku padinu sa provalijama sa strane sa 70-80 na sat ili kada te kamion tesno pretiče, ili kada ti nešto pretičeš, ili….ili… a dovoljno je da se iznenada stropoštaš sa bicikla i u prosečnoj vožnji na ravnom…
      Koliko sam shvatio taj šraf ne sme da se preteže, korman kod drumaša zategnut konusom bi trebao da se pomera kada se jačom silom uvrće dok se prednji točak drži među nogama. Klin drži nešto čvršće.

      Taj za SR Japan drumska mi je odgovorio ali odgovor više zbunjuje nego pojašnjava. Kaže da je “ugriz” za korman 24,8 cm sa opuštenim šrafom! dužina vrata lule je 16cm (kod mene je 13,5cm) sa prečnikom od 22mm. Reklo bi se da “ugriz” ne odgovara, a i dužina je za samo 2,5 cm veća, a valjalo bi da je makar 5cm veća, ili još više od toga. Ima lula i sa vratom od 30cm dužina, ali to mislim da je predugačko i da ne može da stane u vilu.

  5. Jeste, i meni zvuči prilično nepouzdano. Inače, koliko znam, taj šraf ne pukne od sile zatezanja, već od zamora materijala.

    Lula sa dužim vratom bi se mogla gurnuti unutar cevi rama do nekih 5 cm od samog kraja cevi (treba videti ima li zadebljanje pri kraju, dok god ne dođe do zadebljanja (tj. suženja prečnika cevi unutra), lula se može ubaciti (zadebljanje je granica). Tako da postoji šansa da ne štrči baš previše, u zavisnosti od toga koliko se može “sakriti” unutar samog rama. Opet, najbolje otvoriti, videti, premeriti.

    Odgovori
  6. Za visinu od 166 je ram od 55 cm prevelik. 52 cm bi bila prava mera.

    Za treking bajseve važe nešto drugačija pravila (ne vozi se toliko polegnuto i korman je efektivno bliže, jer nije izvijen), tako da tu lakše “prođe” ako se uzme broj-dva veći.

    Što se prenosa tiče, 39-53, ili pomenuti compact 34-50 su nešto bolji za uspone. Za uspone bi mogla pomoći MTB kaseta (12-32) na primer, samo treba videti kako će se zadnji menjač ponašati s njom – možda će se morati staviti neki MTB menjač.

    Odgovori
    • Da tako kaže standardni proračun….

      No, po jednom detaljnom proračunu za moju ukupnu građu (a meri se sve od ukupne visine preko dužine ruku, potkolenica, natkolenica, širine kukova, unutarnje dužine nogu… a ovo su moji rezultati na tom on-line proračunu:
      https://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp?INT_ID=IB12809#results
      ispada da gotovo sve dimenzije na biciklu odgovaraju osim gornje prečke rama (po proračunu bi trebala da bude oko 53, a kod mene je 55cm, – e, tu bi mogao da bude uzrok mog problema jer da je tu kraća šipka, to bi mi uzdiglo položaj sedanja…dok bi ova sedalna šipka ( kod njih “seat tube range CT”, po kojoj se inače najčešće utvrđuje odgovara li vozaču dimenzija rama, trebala biti – 55.9 – 56.4 cm, praktično klasični ram od 56cm!, čak i veći od ovog mog sadašnjeg za rang od oko 1 cm!
      Po njima bih još jedino sedište morao pomeriti malo unazad (1-1,5cm da bi ono bilo po dužini gde treba i da bi bilo na “pravilnoj” udaljenosti od kormana) – a to bi me još više zaleglo u još agresivnij položaj.

      Tako da tu polagano valja videti šta će se uklopiti… od pravila sa unutarnjim osećajem…

      Uzbrdo mogu da vozim na Fruškoj gori, ili kad idem do Beograda na višnjičku banju, ovde po Vojvodini, “uzbrdica” ima samo kada se “penjem” na mostove… tako da ne bih žurio sa izmenama pogona, za sada.

    • Da pročitao sam te tekstove i po linkovima na njima izlazi da mi je sedalna cev rama OK po dužini, ali je izgleda ona gornja (od sica prema volanu) preduga za mene.

      Danas sam opet vozio bajs i definitivno korman mora da se podigne, i nije samo nizak nego je i lula predugačka, valjalo bi da je i ona kraća, ionako je gornja cev za mene preduga, a dužina lule taj za mene pretaran razmak još uvećava.

      Mislim da bi kraća lula i duža cev koja ide u vile, ako ne rešile ovaj problem, a ono ga makar ublažile. Inače bajs ide dobro i sve ostalo na njemu funkcioniše ko sat. Tako da sada tražim odgovarajuću lulu.

  7. Ono što sam pokušao objasniti u tekstu o veličini rama je upravo činjenica da dužina sedalne cevi gotovo uopšte nije bitna (kao što je prikazano u primerima sa slikama). Rastojanje (horizontalno) od sedla do kormana je veoma bitno sa druge strane i ono je to koje najčešće pravi razliku između odgovarajućeg i premalog/prevelikog rama.

    Inače se slažem da bi rešenje moglo biti više podignut korman, uz kraću lulu. Mada bi najbolje rešenje bilo naći odgovarajući ram (ovaj je za gotovo “dva broja” veći od odgovarajućeg za tu visinu). Ovako se od dva broja većih cipela pokušava napraviti da se nose… može, ali nije to-to.

    Odgovori
    • Tu je Relja nešto još uvek čudno i nejasno, jer drugi, treking, bicikl koji imam, ima tu “top tube” skoro 60cm! (a za mene bi trebao da je 53, to je 7 brojeva više!), ali korman je na kraćoj luli (koja je uz to povijena unazad (podesiva je kod tog bicikla), tj još skraćena od pune dužine, i položaj kormana po visini je za 2 cm viši od sedla i tu nemam ovaj problem sa prevelikim pritiskom na ruke, bez obzira na toliku dužinu “top tuba-a”, no to je i drugačiji tip bicikla, ali opet tolika razlika… a da se nema taj problem kao ovde što imam…

  8. Sama geometrija rama za trekking je drugacija od drumasa. 1 – Seat tube je kod trekking bicikla pod pravijim uglom u odnosu na osu srednjeg pogona. Kod drumskog bicikla je oboren da bi sediste doslo vise iznad tocka (zabaceno unazad). 2 – Viljuska je kod trekkinga pod ostrijim uglom zbog povecane udobnosti, dok je kod drumasa pod dosta pravijim uglom da bi se smanjilo medjuosovinsko odstojanje tj. da prednji tocak dodje sto blize ramu. Lepo kaze relja – najbitnija dimenzija za drumski ram je toptube, a i za cipele. I dva para carapa ne pomaze ako je velika 🙂 Preporuka za ram Toptube 52-53, seattube 54-55

    Odgovori
    • Upravo tako. Odlično objašnjeno! Dodatna stvar je i sam korman. Drumski korman je izvijen ka napred, u odnosu na mesto gde ga lula hvata, dok je treking korman ravan (često i malo zakrenut ka nazad, u smeru sedla). Kad se treking korman zameni drumskim, hvat je efektivno za nekih 10ak cm udaljeniji od sedla

    • Izvesne razlike između dimenzija za treking i drumski bicikl postoje, ali nisu tako velike, Procene veličine razma treking bicikla za moju građu su čak i manji ram od drumskog kad se procenjuje na osnovu visine, a isti ram kad se procenjuje na osnovu dužine nogu.
      https://www.merida-bikes.com/en_int/bike/frame-size-calculator

      Čak i ako to nisu precizne i strogo personalizovane, nego generalne procene – razlike nisu tako velike!

      Stoga mi se ne čini da je analogija sa cipelama tako egzaktna i prosta kada je u pitanju biciklo, tu ima puno više faktora nego dužina stopala (da ne kažem dužina unutarnjeg gazišta cipele). Inače kako objasniti da je procena veličine rama treking bicikla za mene 52-53, a ja bez ometajućih problema (osim opšteg vizuelenog utiska da je biciklo zaista preveliko za mene) vozim biciklo od 60cm! Neću da kažem da mi ne bi bolje pasovalo ono od 53 ili 52 cm, svakako bi, ali ja ovo od 60 cm vozim evo već 8-9 godina bez bitnih neugodnosti.
      Ostaje da u praksi vidim šta će biti kada korigujem visinu kormana i dužinu lule na ovom trkaćem biciklu, koje sad ne mogu tek tako da menjam za neko koje bi se uklopilo u teoretski ispravnu ili idealnu veličinu. (mada verujem da bi bilo najbolje da je dimenzija ta koja je teoretski preporučena, no ako se pokaže da je i bez te idealne veličine biciklo dovoljno dobro za vožnju, iako ne idealno i najbolje moguće – to će biti OK. Pa ne idem negde na trke da su mi bitni sekundi i maksimum koji mogu izvući iz bicikla, između “najbolje” i “dobro” za moje potrebe nije neka velika razlika. Ne valja da bude “loše” kao sada što je. Ako se u praksi pokaže da biciklo nije vozivo zbog tih 2cm veće dužine gornje šipke, ni nakon korigovanja visine volana, pa i dalje bude loše za vožnju, onda bi to zahtevalo potragu za drugim biciklom.

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.