Članak o hvatovima drumskog kormana (dropovi, hoods i slično): Hvatovi drumskog kormana.
Za slučaj da nikakvo podešavanje ne pomogne da se dobije udoban položaj, pročitati članak o oblicima i geometriji kormana, jer je možda potreban korman drugačije geometrije: Geometrija drumskog kormana.
Ovaj tekst obrađuje podešavanje kormana drumskog bicikla. Puno ljudi, posebno onih koji sa ravnog kormana gradskog, ili planinskog bicikla prelaze na drumaše, ima problema pri podešavanju udobnog položaja na drumskom biciklu. Neke stvari nisu dovoljno intuitivne i treba dosta iskustva i probanja da se “potrefe”. Ovaj tekst je u tom smislu neka vrsta prečice. 🙂
Sadržaj:
0. Početne napomene
1. Raspoloživa podešavanja kormana
…1.1. Podešavanje visine
…1.2. Podešavanje udaljenosti od ose upravljača
…1.3. Podešavanje ugla kormana
2. Podešavanje položaja
…2.1. Visina kormana
…2.2. Ugao kormana
…2.3. Dužina lule
…2.4. Probna vožnja
…2.5. Podešavanje položaja ručica kočnica
0. Početne napomene
- Ne zamerite ako je glupa napomena, ali: nemojte podešavati korman u toku vožnje. Zvuči glupo, ali dešava se, u želji da se što pre proba novi ugao, novi položaj… setite se ovoga ako dođete u iskušenje. 🙂 Neka svi šrafovi budu čvrsto stegnuti pre kretanja u vožnju. Uvek.
- Nemojte praviti izmene daleko od kuće. Ako neki šraf slučajno oblajzne, ili se neki kabel pričkine, ošteti, otkači – puno je lakše kad nema rizika da se ostane na putu. Poželjno je praviti izmene u vreme kada radnje i servisi rade. Za svaki slučaj. 🙂
- Nabavite odgovarajući alat pre početka. U “žaru borbe” lako se može desiti da probate improvizovati krstasti šrafciger manjim ravnim, po principu – “proći će, kad sam već krenuo”. Zato treba pogledati kakvi sve šrafovi postoje na i oko kormana i proveriti postoji li sav odgovarajući alat. Uglavnom su to imbusi 4, 5 i 6, ravan i krstasti šrafciger filips 1 i 2. Ali ipak proverite.
- Pri dotezanju, ako nemate osećaj, nabavite moment ključ i pratite uputstva proizvođača za silu dotezanja. Posebno pažljivo sa karbonskim delovima.
- Ukoliko se premeštaju ručice kočnica, traka kormana će morati da se razmota, pa posle namota nazad. Verovatno će posle toga biti oštećena – kad se odlepi, pa vrati. Obavite par probnih vožnji, da budete sigurni da je položaj dobar pre namotavanja nove trake kormana.
1. Raspoloživa podešavanja kormana
Moguće je korman podešavati po visini, udaljenost od ose upravljača (samim tim i sedla) i uglu.
1.1. Podešavanje visine
Postoje dva standarda viljuške od kojih zavisi i način podešavanja visine. Objašnjenje kako se podešava visina se može naći u ovom članku: Podešavanje ugla i visine kormana.
1.2. Podešavanje udaljenosti od ose upravljača
Ovo se menja promenom dužine lule.
1.3. Podešavanje ugla kormana
Popuštanjem šrafa koji drži korman pričvršćen na lulu, korman se može rotirati gore-dole.
Desno je korman zarotiran na gore u odnosu na isti levo.
2. Podešavanje položaja
Pre podešavanja samog kormana, treba prvo pravilno podesiti sedlo, po ovom uputstvu: Podešavanje položaja sedenja na biciklu – bike fitting.
2.1. Visina kormana
Postaviti korman tako da gornji deo kormana bude oko 1 do 2 cm niži od nivoa sedla.
Korman bi trebalo za početak da je u nivou sedla, ili svega par cm niže.
Za bicikliste koji nisu u super-formi, ili takmičari: ako ne možete udobno voziti u dropovima, slobodno postavite vrh kormana da bude 4-5 cm iznad visine sedla. Tako da možete normalno koristiti i dropove (što omogućava stabilniji hvat i jače kočenje). Ako je dosezanje dropova problem, ili ne možete udobno pedalati dok držite korman u dropovima, nije sramota podići korman. Viđam puno biciklista koji uopšte ne koriste dropove, čak ni na spustevima, jer je korman za njih postavljen prenisko.
“Agresivna,” trkački podešena visina kormana ne treba da bude sama sebi svrha. Bicikl treba da odgovara vama, a ne obrnuto. Uz to, bolja aerodinamika se može dobiti ako je korman postavljen više, a laktovi oštrije savijeni, nego ako su ruke skroz ispružene da bi se dohvatio korman.
2.2. Ugao kormana
Početi popuštanjem šrafova koji drže korman fiksiran u lulu tako da se korman može rotirati.
Po malo popustiti svaki – ravnomerno.
Pri dotezanju obrnuto – unakrsno dotezati šrafove sa suprotnih strana dok nisu svi zategnuti.
Sesti na bicikl (paziti da je stabilan i da stoji), uhvatiti korman u dropovima i rotirati tako da hvat bude udoban i prirodan.
Ne obraćati pažnju na ručice kočnica – samo rotirati korman da bude udoban i prirodan osećaj u dropovima. Podesiti i zategnuti šrafove. Najčešće će biti najprijatnije kada je donji deo kormana paralelan sa tlom, ili tik malo na dole pokazuje (ka osovini zadnjeg točka, ili više). Ipak, prava mera je ono što je vozaču najudobnije i samo to.
2.3. Dužina lule
Sesti normalno na bicikl, uhvatiti korman u dropovima, sa blago povijenim rukama u laktovima. Korman bi trebalo da zaklanja pogled na osovinu prednjeg točka, ili da osovina ne štrči previše ni sa jedne strane.
Gore je napred na slici.
Ova lula je na granici da bude prekratka, ali osovina ne štrči baš previše daleko, tako da je verovatno u granicama prihvatljivog.
- Ako je osovina previše ispred kormana, znači da je lula prekratka i treba probati sa cm dva dužom.
- Ako je osovina previše iza kormana, znači da je lula verovatno za par cm predugačka.
Ovo je samo orijentaciono merenje. Ukoliko osovine ne štrči previše (ne više od prikazanog na slici iznad), onda pre promene dužine lule treba prvo obaviti ostala podešavanja objašnjena u ovom tekstu. Najvažnija će biti probna vožnja. Ako se u probnoj vožnji korman nalazi iza prednje nable (kao na slici gore), a osećaj je kao da je korman preblizu, da je vozač zgrčen na biciklu, treba definitivno staviti dužu lulu. Ako je osećaj da je vozač istegnut na biciklu, još ako je nabla bliže vozaču u odnosu na korman (suprotna situacija od one na slici), onda je potrebno staviti kraću lulu.
Kako ovo izgleda je prikazano i objašnjeno u ovom videu, od 4:50 do 8:40 (video objašnjava i izbor optimalne veličine rama drumskog bicikla):
2.4. Probna vožnja
Sada treba otići na dužu probnu vožnju. Proveriti da li su svi šrafovi stegnuti kako treba. I dalje je akcenat samo na dropovima, ručice kočnica neka ostanu za sad kako jesu. Trebalo bi da je udobno biti u ovom položaju po 20 i više minuta (u dropovima).
Torzo je gotovo paralelan sa tlom.
Ko je manje savitljiv, može mu odgovarati nešto više postavljen korman.
Ukoliko je vrat previše ukočen od podizanja glave, korman je verovatno prenisko postavljen, podići ga za par cm, pa ponovo probati.
Ukoliko je opterećenje na rukama preveliko, proveriti da li je nos sedla spušten. Ukoliko jeste, izravnati sedlo da bude vodoravno. Zatim proveriti da nije sedlo montirano previše ka napred u nosaču. Ukoliko se javlja pritisak na rukama, a sedlo je vodoravno, možda ga treba pomeriti malo u nazad – 1 cm iza KOPS položaja za početak.
Kada su pedale paralelne sa tlom, čašica kolena je tačno iznad osovine pedale.
Ponovo probati vožnju. U slučaju da neprijatno opterećenje na rukama postoji i dalje:
- ako je gornji deo kormana u ravni sedla, spustiti korman za par cm
- ako je gornji deo kormana dosta ispod nivoa sedla, probati prvo podići korman za par cm
Sada treba ponovo fino podesiti ugao kormana, korak 2.2. Potom probati novu vožnju i videti je li situacija bolja. Ako je situacija gora nego pre, onda vratiti korman na početnu visinu i zatim još par cm u suprotnom smeru (ako je spuštan, podići ga i obrnuto).
Posle određenog broja iteracija, trebalo bi da se pronađe udoban položaj u dropovima. Ovo je spor proces, ne treba očekivati da se potrefi iz prve. Dobro je dok god postaje udobnije i prirodnije nakon izmena – da se ide u pravom smeru. Iskusni biciklisti, treneri, mogu samo gledanjem bicikla i vozača na njemu potrefiti barem 90% optimalnog položaja, pa da onda ostane vremenom samo da se uradi neka sitna izmena eventualno.
Kada je postignut udoban položaj u dropovima, vreme je da se pozabavi ručicama kočnica.
2.5. Podešavanje položaja ručica kočnica
Odmotati traku kormana, zatim popustiti šraf koji steže ručicu. Na različitim modelima je na različitim mestima – proveriti uputstvo proizvođača. Obično je šraf za imbus od 5 mm, ali ne uvek.
Zatim treba, za početak, podesiti ručice tako da gornji deo bude paralelan sa tlom, ili za par stepeni na gore. Nikako da ide na dole. Ručice kočnica trebalo bi da su pri tom otprilike vertikalne. Ne zaboraviti stegnuti šrafove koji drže ručice.
Kormani na slikama iznad su moderne, compact geometrije kormana. Gornji deo ručica je gotovo paralelan sa gornjim delom kormana koji im prethodi – u liniji su. Kormani klasičnog oblika imaju taj gornji deo zakrivljen, pa će biti veći pad pre samih ručica (koje se i tu montiraju da budu vodoravne). Evo slika kako to izgleda:
Zbog krivine kormana stiče se utisak da su više na gore, nego što stvarno jesu.
Nekim vozačima više odgovara ovakav oblik, drugima je udobnije kad je sve u liniji. Izmena ovoga traži zamenu kormana. 🙂
Kada se ovako postavi, ručice bi trebalo da su lako dostupne i iz dropova, i sa gornjeg dela kormana (hoods). Vozači sa manjim šakama mogu namestiti čeljusti kočnica da kasnije hvataju, pa da bude otpora tek kad privuku ručicu sebi za cm ili više i kad je obuhvate bolje celim prstima.
VODITI RAČUNA da se ne pretera, da ostane dovoljno hoda ručice za snažno kočenje!
Ovako podešavanje položaja ručica izgleda u brojkama, orijentaciono:
Ovo je neka srednja, “idealna” pozicija, više orijentaciono.
Ovo treba da se dobije u praksi:
Za kraj, jedna “tajna” koju neće svi da kažu: ručice se mogu podesiti tako da budu 100% udobne i lako dostupne samo iz jednog položaja – dropovi, ili gornji deo (hoods). Onaj drugi položaj će biti negde na 80% od idealnog , ako je sve dobro podešeno. Tako da treba ili izabrati koji položaj je važniji da bude savršeno podešen, ili namestiti da oba budu na nekih 90% od savršenog, neki kompromis.
Moj video u kojem objašnjavam osnove geometrije ramova bicikala, kao i podešavanja udobnog položaja sedenja:
![Geometrija ramova bicikala i podešavanje položaja sedenja [0066]](https://bicikl.bikegremlin.com/wp-content/plugins/wp-youtube-lyte/lyteCache.php?origThumbUrl=https%3A%2F%2Fi.ytimg.com%2Fvi%2FQvlYrjz0msc%2F0.jpg)
Povezan članak – „Stack“ i „Reach“ – “prava” veličina rama bicikla:
Autorov izbor kormana i trake za korman sa Amazon.com (klik na sličicu za otvaranje Amazon pretrage za kupovinu – kao Amazonov saradnik, zarađujem od kvalifikovanih kupovina):
Date širine su merene od kraja do kraja kormana.
Izdržljiva i udobna za hvat čak i sa znojavim rukama.
Pozdrav Relji i čitaocima.
Nabavio sam biciklo, drumsko, trkaće (ful šimano 105, ram italijanski hrom-molibden 55cm, korman 3ttt) i sada pokušavam da ga podesim u skladu sa mojom građom. Naišao sam na problem pa mi treba savet.
Sic bicikla sam postavio odgovarajuće za moju visinu u odnosu na pedale (sic je horizontalan), međutim korman je u odnosu na sic prenizak (4,5 cm je razlika po visini). To čini da sam previše “pobijen” napred i da je težina i opterećenje na rukama, Čak i kada ruke držim horizontalno na kormanu, prenizak je, a u dropovima pogotovo.
Pri pokušaju da podignem korman ispostavilo se da je on već u položaju maksimalne visine (prema podeoku za maksimalnu visinu koji je na njemu).
Pitanje glasi da li je moguće naći dužu cev lule (ovaj deo lule koji se ušarafljuje u ram) za makar 5cm da bi bilo moguće korman izvući za par centimetara uviše?
Dragan
Pretpostavljam da je reč o sistemu kormana sa navojem, tj. da je lula sa konusem (“orahom”). Ako je to slučaj, moguće je nabaviti drugu lulu, koja je sa dužim vratom, pa omogućava više podizanje kormana.
Pri izboru, obratiti pažnju da prečnik otvora za prihvat kormana odgovara prečniku cevi u delu za fiksiranje kormana koji se već poseduje (ili će se i korman morati menjati) – najverovatnije je 1″, tj. 25,4 mm u pitanju.
Isto važi za donji deo, koji ide unutar vrata viljuške – mora biti istog prečnika kao i sadašnji (najverovatnije je 22,2 mm u pitanju).
Naravno, u ovom slučaju, jedno precizno merenje bolje je od hiljadu stručnih mišljenja. 🙂
P.S. Italijanski hrom molibden sa full 105 opremom bih voleo videti, ako nije problem postaviti (link na) sliku. Iz čiste ljubavi & radoznalosti. 🙂
Hvala na odgovoru.
Da, lula je sa navojem (šraf za imbus ključ), i da, prečnik kormana koji se fiksira za lulu je 1 inč (ali lula nema “baglamu” za učvršćivanje sa kormanom, niti je dvodelna da se rasklapa, nego mora da se, nakon što se ošarafi i oslobodi korman od lule, “razglavljuje”. I donji deo koji ide u vrat viljuške je 22mm (tj verovatno tih 22,2).
A da li znate gde bi se (u Novom Sadu) takva lula mogla naći – u slobodnoj prodaji po prodavnicama za bicikle ili u nekom servisu za bicikla?
Ja bih video u Vector radnjama (kod Master Centra na Sajmu, ili u Cara Dušana 70). Otišao sa sve biciklom, video šta imaju na stanju i može li se poručiti nešto što odgovara.
Druga varijanta je stavljanje 1″ A-head (bez navoja, threadless) ležajeva, uz zamenu same viljuške, plus nova lula (i korman). Tehnički (i bezbednosno) bolje rešenje, mada dosta skuplje.
Svakako može i da se svrati do moje garaže (uz prethodni dogovor telefonom), pa da vidim na licu mesta kako to izgleda (sa sve vozačem na biciklu) i šta je najbolje i kako uraditi.
Evo adresa za dve “uploadovane” slike:
https://images.imgbox.com/28/1f/GgiS73ru_o.jpeg
https://images.imgbox.com/e1/fa/8ekobETz_o.jpeg
Hvala. Prelep bajs! 🙂
Stvarno, stvarno PRELEP bajs. Odusevio me izbor tockova, jesu malo tezi (36 zica), al zato odlicni provereno (pogotovu za nase puteve). Iste takve stavio na svom drumasu i evo posle 3god. i 8000km pravi ko strele a kljuc ih nije pipnuo. Super za rekreativnu voznju. Inace stvarno prelep bajs.
Al naiskrenije mislim da ti je ram mali za tvoju visinu ako toliko moras da izvlacis lulu. Obicno italijani nikad nisu zeznuli geometriju toliko da sic stoji normalno a lula skroz izvucena. Osim ako nisi Bobi Marijanovic xD
Prenos je takav da bajs nije baš sjajan za jake uzbrdice (to je 2×7 – pogon je 52/42, a kaseta je 13/26, znači za najlakši prenos koeficijenat je 1,6, a najjači je 4)… e sad i to se može menjati, ali mislim da mi u ovom trenutku nikakva promena nije potrebna jer sam van kondicije (doduše sa ovim godinama pitanje je hoću li i uhvatiti kondiciju , jer ne verujem da će mi ikada trebati koeficijent jači od 4 :), a za uzbrdo valjalo bi da ima manji od 1,6. Bicikl je težak 10kg, gume su Hutshinson EXCEL Kelvar, do 7,7 bara pritiska (6 preporučeno, ja ih držim na 5)
Šteta je da je kromvelato boja na gornjoj prečki (vidi se na slici) po dužini delimično oguljena negde u nekom transportu (ne kod mene), kromvelato boju ne možeš prefarbati, to su radili samo italijani… al možda bi mogla da se stavi plava metalik folija za auta…. 😉
Ram mi je po mojoj visi na samoj gornjoj granici! Ram je 55cm a ja sam visok, tj nizak, svega 166cm, ko pola Bobi Marjanovića 🙂 (trenirao sam gimnastiku a ne biciklizam)! ne znam da ja treba da se privikavam na tako agresivan položaj sedanja al mi ozbiljno smeta, vozio sam na kratko 5-6km i nije mi ni malo ugodno, pritisak na rukama prevelik i taj osećaj neprirodne pobijenosti napred, morao bi biti malo viši, makar da je gornji deo kormana u ravni sa sicem ili malo niži, a sada je 4,5cm niži, u donjem hvatu samo što ne pravim stoj na ramenima na kormanu.
Al gradski bicikl (neki kinez od 20 kila – Terraman Scout, kobajagi Treking, sa kobajagi prednjim amortizerom, koji je krut ko kruta vila…), koji takođe imam je sa ramom od 59cm!!!, 6 brzina mono, 46-14/28, sve sa visokim rogovima na ravnom kormanu, kočnice, menjač, sve je niža klasa, kad zakočiš onda kočnicu moraš rukom da vratiš da ti ne češe o felnu, a ne može da se ušteluje… i ja sam to vozio “bez problema” :), ko na konju (i nosim hoklicu sa sobom za silazak 🙂 Na njemu mi je korman (koji je ravan, treking) za oko 2cm viši od sica. Možda mi je taj prelaz sa tog na ovo biciklo previše za naviku?… kad mi je stigao ovaj bicikl i kad sam ga podigao jednom rukom pa sa tim niskim kormanom, izgledao mi je ko dečiji, a 55cm je! Pre neke godine sam sa tim kinezom kratku turu od 14km išao 33km/h u proseku (doduše sa vetrom u leđa), a inače sam te ture vozio sa prosekom od nekih 27-28km/h a uopšte nisam trenirao sistematski samo onako na ooooruk sedi i vozi koliko možeš pa šta ispadne…. (tad sam imao 53 godine). E sad kao mlad sam vozio, u ono vreme “rogov” trkaći bicikl (drugih trkaćih i nije bilo nešto u slobodnoj prodaji) i tu je bilo svašta …. Da mi je ovaj bio u ono vreme… eh…
nezz verovatno stvar navike. ja doduse vozim drumasa 56 – 56 ram (takodje italijan), a 175cm sam, bez problema. Takodje imam 52/42 samo sto mi je pozadi 7faz 14-28 (28 je i najvise sto moj menjac moze da uhvati), al 42/28 ne znam da li sam 2x prebacio do sada, mada i nemam neke uspone. Compact pogon je neko najlakse resenje, a isto tako 52/14 2, 3 puta ubacio i to samo na nizbrdici ili iza kamiona (ne preporucujem iza kamiona – previse rizicno). Sve jedno msm da ti bajs izgleda ODLICNO. Al stvarno.Sacuvaj original farbu – izgleda prelepo bajs. Slican mi je ram ali boja je otisla u …. da nije moglo da se spasi, na zalost ofarban i unisten nekim smesnim nalepnicama koje mi pravili u lokalnoj stampariji. http://imgbox.com/sVGjjaAb sve u svemu nikad vise kao nekad…
Da, ram je sličan, i prednja vila je slična, lančanici su ti tamne boje a kod mene su svetli. Jel i kod tebe originalna boja bila ta sjajna, kromvelato, kao ovde
https://static1.squarespace.com/static/560f1941e4b0e75bc493a695/t/560f1d8fe4b0eb177e2d873a/1443833818748/Cromovelato-over-gold-on-a-Columbus-SLX-frame.jpg
ili ovde
http://bgm-bikes.com/images/items/bikes/img/sleggera-sl_11.jpg
Koliko znam to su smo italijani radili.
I kakav ti je to sic, jel udoban?
Ne boja bila ovakva http://www.nycyclique.com/frames/chesini-gran-praemio-road-frameset-55cm-very-rare prednji pogon je Gipiemme (originalno je bio campagnolo victory, al se naso neko pametan da zameni mesta na pedalama – leva pedala na desnu kurblu i desna pedala na levu kurblu, i normalno to nije drzalo i pojelo navoj). Sic je klasican italijanski (msm da je isto gipiemme ali nisam siguran) iz tog doba ’86 – ’88 ok je ali nista posebno, stvarno danas ima boljih mada je zeznuto da se nadje za italijane zbog precnika.
+ preporuka dopumpaj gume na preporuceni pritisak razlika nebo i zemlja. Ja na miselinkama 622×23 http://www.chainreactioncycles.com/michelin-dynamic-sport-road-bike-tyre/rp-prod61962 guram oko 7 – 7.2 (oko 105-110psi) i vozam bez problema sa 88kg mada pise da je max 8 bara tj 116psi al ne gura tolko kompresor xD Na 5bara osetim da na rupu udari u felnu (uza guma – veci pritisak, sira guma – manji pritisak).
Da, ta druga varijanta je ne samo znatno skuplja nego zahteva da odbacim originalne a ispravne i funkcionalne delove koji se uklapaju u celinu bicikla a ubacujem delove koje uspem da nađem, i koji stoga ne moraju, osim tehnički, da se uklapaju u celinu.
Prva varijanta zahteva zamenu samo jednog manjeg dela koji, iako ispravan ne obavlje funkciju na željeni način (dužina vrata lule kod mene je 13,5cm).
Stoga ja sam za ovu prvu opciju, a drugu samo kao baš budem morao.
A do garaže bih negde svratio, s tim da nisam iz samog Novog Sada i iako sam nekad davno vozio biciklo do Novog Sada i nazad trenutno nisam u kondiciji (zato sam i uzeo ovaj bicikl, da se vratim malo u kondiciju) da izvozam 100+ kilometara koliko bi mi trebalo za tamo i nazad, trenutno sam na neredovnih 35-40 km. Tako da bi dolazak (za koji bi se dogovorili) bio sa autom i biciklom u njemu…
Jeste, originalna viljuška prelepo izgleda i odlično se uklapa.
Mana sistema sa orahom (konusom) u odnosu na noviji A-head (threadless, bez navoja) je što u slučaju pucanja tig jednog šrafa (ili samog konusa/oraha), korman i viljuška više nisu spojeni – veoma opasan scenario. Do ovog pucanja obično dolazi bez najave i naznaka.
Druga mana same viljuške je upravo vezana za njen prelep, elegantan izgled. Zakrivljeni profil od krune ka štapovima. Prvi ga je lansirao italijanski Cinelli. Problem je što pri izradi takvih viljuški dolazi do nagomilavanja stresa (zamora) materijala unutar samog spoja krune i štapova, tako da znaju da puknu posle više, ili manje pređenih kilometara. Sreća je što praktično nikada ne puknu oba štapa u isto vreme, tako da nije toliko kritično po pitanju bezbednosti.
Trebalo bi da se na postojeću viljušku može montirati a-head lula sa mogućnošću podešavanja nagiba, pa da se time dobije određeno podizanje kormana.
Naravno, najjeftinije i estetski najlepše rešenje je samo zamena postojeće lule.
Čini mi se da ću najpre da zamenim lulu, to je najbrže i najprostije, a onda natenane mogu da tražim odgovarajuće delove za to drugo rešenje, pa kad nađem šta mi odgovara onda možda sprovedem i to drugo rešenje.
Našao sam nekoliko mogućih lula za zamenu ove moje ali kako nisu svugde naveli precizne dimenzije, postavio sam im pitanja u vezi sa im pa očekujem odgovore:
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-oglasi/delovi-20/volani-i-delovi-volana-22/nosaci-volana-lule-24/sr-japan-drumska-retro-lula-80mm#.WcdKYsZLedY
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-oglasi/delovi-20/volani-i-delovi-volana-22/volani-barovi-23/volan-i-lula-br-18#.WcgO68ZLedY
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-oglasi/delovi-20/volani-i-delovi-volana-22/nosaci-volana-lule-24/cytec-stelujuca-lula-22-2-25-4#.WcgJ-cZLedY
Koliko se često događa da konus ili šraf kod ovog starog povezivanja lule – pukne?
“Čestoća” nije toliko problem, koliko iznenadnost. Meni je jednom pukao i to mi je bilo sasvim dovoljno. Ne može se znati kada, pa da se preventivno menja i slično.
Sa tim “Japan retro lulama” najverovatnije nećeš dobiti neku promenu (mada bi bilo dobro izmeriti postojeću radi poređenja), one druge dve, izgledaju ružnije, ali će više podići korman.
Eventualno pucanje tog šrafa ili konusa je zaista opasna stvar (zamišljam scenario spuštanja niz neku padinu sa provalijama sa strane sa 70-80 na sat ili kada te kamion tesno pretiče, ili kada ti nešto pretičeš, ili….ili… a dovoljno je da se iznenada stropoštaš sa bicikla i u prosečnoj vožnji na ravnom…
Koliko sam shvatio taj šraf ne sme da se preteže, korman kod drumaša zategnut konusom bi trebao da se pomera kada se jačom silom uvrće dok se prednji točak drži među nogama. Klin drži nešto čvršće.
Taj za SR Japan drumska mi je odgovorio ali odgovor više zbunjuje nego pojašnjava. Kaže da je “ugriz” za korman 24,8 cm sa opuštenim šrafom! dužina vrata lule je 16cm (kod mene je 13,5cm) sa prečnikom od 22mm. Reklo bi se da “ugriz” ne odgovara, a i dužina je za samo 2,5 cm veća, a valjalo bi da je makar 5cm veća, ili još više od toga. Ima lula i sa vratom od 30cm dužina, ali to mislim da je predugačko i da ne može da stane u vilu.
Jeste, i meni zvuči prilično nepouzdano. Inače, koliko znam, taj šraf ne pukne od sile zatezanja, već od zamora materijala.
Lula sa dužim vratom bi se mogla gurnuti unutar cevi rama do nekih 5 cm od samog kraja cevi (treba videti ima li zadebljanje pri kraju, dok god ne dođe do zadebljanja (tj. suženja prečnika cevi unutra), lula se može ubaciti (zadebljanje je granica). Tako da postoji šansa da ne štrči baš previše, u zavisnosti od toga koliko se može “sakriti” unutar samog rama. Opet, najbolje otvoriti, videti, premeriti.
Za visinu od 166 je ram od 55 cm prevelik. 52 cm bi bila prava mera.
Za treking bajseve važe nešto drugačija pravila (ne vozi se toliko polegnuto i korman je efektivno bliže, jer nije izvijen), tako da tu lakše “prođe” ako se uzme broj-dva veći.
Što se prenosa tiče, 39-53, ili pomenuti compact 34-50 su nešto bolji za uspone. Za uspone bi mogla pomoći MTB kaseta (12-32) na primer, samo treba videti kako će se zadnji menjač ponašati s njom – možda će se morati staviti neki MTB menjač.
Da tako kaže standardni proračun….
No, po jednom detaljnom proračunu za moju ukupnu građu (a meri se sve od ukupne visine preko dužine ruku, potkolenica, natkolenica, širine kukova, unutarnje dužine nogu… a ovo su moji rezultati na tom on-line proračunu:
https://www.competitivecyclist.com/Store/catalog/fitCalculatorBike.jsp?INT_ID=IB12809#results
ispada da gotovo sve dimenzije na biciklu odgovaraju osim gornje prečke rama (po proračunu bi trebala da bude oko 53, a kod mene je 55cm, – e, tu bi mogao da bude uzrok mog problema jer da je tu kraća šipka, to bi mi uzdiglo položaj sedanja…dok bi ova sedalna šipka ( kod njih “seat tube range CT”, po kojoj se inače najčešće utvrđuje odgovara li vozaču dimenzija rama, trebala biti – 55.9 – 56.4 cm, praktično klasični ram od 56cm!, čak i veći od ovog mog sadašnjeg za rang od oko 1 cm!
Po njima bih još jedino sedište morao pomeriti malo unazad (1-1,5cm da bi ono bilo po dužini gde treba i da bi bilo na “pravilnoj” udaljenosti od kormana) – a to bi me još više zaleglo u još agresivnij položaj.
Tako da tu polagano valja videti šta će se uklopiti… od pravila sa unutarnjim osećajem…
Uzbrdo mogu da vozim na Fruškoj gori, ili kad idem do Beograda na višnjičku banju, ovde po Vojvodini, “uzbrdica” ima samo kada se “penjem” na mostove… tako da ne bih žurio sa izmenama pogona, za sada.
Zbog čegla se pomeranjem sedla ne treba podešavati rastojanje u odnosu na korman:
https://bicikl.bikegremlin.com/2015/09/09/podesavanje-polozaja-sedenja-na-biciklu-bike-fitting/
Važne stvari pri izboru veličine rama:
https://bicikl.bikegremlin.com/2015/08/19/velicina-rama-bicikla/
Da pročitao sam te tekstove i po linkovima na njima izlazi da mi je sedalna cev rama OK po dužini, ali je izgleda ona gornja (od sica prema volanu) preduga za mene.
Danas sam opet vozio bajs i definitivno korman mora da se podigne, i nije samo nizak nego je i lula predugačka, valjalo bi da je i ona kraća, ionako je gornja cev za mene preduga, a dužina lule taj za mene pretaran razmak još uvećava.
Mislim da bi kraća lula i duža cev koja ide u vile, ako ne rešile ovaj problem, a ono ga makar ublažile. Inače bajs ide dobro i sve ostalo na njemu funkcioniše ko sat. Tako da sada tražim odgovarajuću lulu.
Ono što sam pokušao objasniti u tekstu o veličini rama je upravo činjenica da dužina sedalne cevi gotovo uopšte nije bitna (kao što je prikazano u primerima sa slikama). Rastojanje (horizontalno) od sedla do kormana je veoma bitno sa druge strane i ono je to koje najčešće pravi razliku između odgovarajućeg i premalog/prevelikog rama.
Inače se slažem da bi rešenje moglo biti više podignut korman, uz kraću lulu. Mada bi najbolje rešenje bilo naći odgovarajući ram (ovaj je za gotovo “dva broja” veći od odgovarajućeg za tu visinu). Ovako se od dva broja većih cipela pokušava napraviti da se nose… može, ali nije to-to.
Tu je Relja nešto još uvek čudno i nejasno, jer drugi, treking, bicikl koji imam, ima tu “top tube” skoro 60cm! (a za mene bi trebao da je 53, to je 7 brojeva više!), ali korman je na kraćoj luli (koja je uz to povijena unazad (podesiva je kod tog bicikla), tj još skraćena od pune dužine, i položaj kormana po visini je za 2 cm viši od sedla i tu nemam ovaj problem sa prevelikim pritiskom na ruke, bez obzira na toliku dužinu “top tuba-a”, no to je i drugačiji tip bicikla, ali opet tolika razlika… a da se nema taj problem kao ovde što imam…
Sama geometrija rama za trekking je drugacija od drumasa. 1 – Seat tube je kod trekking bicikla pod pravijim uglom u odnosu na osu srednjeg pogona. Kod drumskog bicikla je oboren da bi sediste doslo vise iznad tocka (zabaceno unazad). 2 – Viljuska je kod trekkinga pod ostrijim uglom zbog povecane udobnosti, dok je kod drumasa pod dosta pravijim uglom da bi se smanjilo medjuosovinsko odstojanje tj. da prednji tocak dodje sto blize ramu. Lepo kaze relja – najbitnija dimenzija za drumski ram je toptube, a i za cipele. I dva para carapa ne pomaze ako je velika 🙂 Preporuka za ram Toptube 52-53, seattube 54-55
Upravo tako. Odlično objašnjeno! Dodatna stvar je i sam korman. Drumski korman je izvijen ka napred, u odnosu na mesto gde ga lula hvata, dok je treking korman ravan (često i malo zakrenut ka nazad, u smeru sedla). Kad se treking korman zameni drumskim, hvat je efektivno za nekih 10ak cm udaljeniji od sedla
Izvesne razlike između dimenzija za treking i drumski bicikl postoje, ali nisu tako velike, Procene veličine razma treking bicikla za moju građu su čak i manji ram od drumskog kad se procenjuje na osnovu visine, a isti ram kad se procenjuje na osnovu dužine nogu.
https://www.merida-bikes.com/en_int/bike/frame-size-calculator
Čak i ako to nisu precizne i strogo personalizovane, nego generalne procene – razlike nisu tako velike!
Stoga mi se ne čini da je analogija sa cipelama tako egzaktna i prosta kada je u pitanju biciklo, tu ima puno više faktora nego dužina stopala (da ne kažem dužina unutarnjeg gazišta cipele). Inače kako objasniti da je procena veličine rama treking bicikla za mene 52-53, a ja bez ometajućih problema (osim opšteg vizuelenog utiska da je biciklo zaista preveliko za mene) vozim biciklo od 60cm! Neću da kažem da mi ne bi bolje pasovalo ono od 53 ili 52 cm, svakako bi, ali ja ovo od 60 cm vozim evo već 8-9 godina bez bitnih neugodnosti.
Ostaje da u praksi vidim šta će biti kada korigujem visinu kormana i dužinu lule na ovom trkaćem biciklu, koje sad ne mogu tek tako da menjam za neko koje bi se uklopilo u teoretski ispravnu ili idealnu veličinu. (mada verujem da bi bilo najbolje da je dimenzija ta koja je teoretski preporučena, no ako se pokaže da je i bez te idealne veličine biciklo dovoljno dobro za vožnju, iako ne idealno i najbolje moguće – to će biti OK. Pa ne idem negde na trke da su mi bitni sekundi i maksimum koji mogu izvući iz bicikla, između “najbolje” i “dobro” za moje potrebe nije neka velika razlika. Ne valja da bude “loše” kao sada što je. Ako se u praksi pokaže da biciklo nije vozivo zbog tih 2cm veće dužine gornje šipke, ni nakon korigovanja visine volana, pa i dalje bude loše za vožnju, onda bi to zahtevalo potragu za drugim biciklom.
probaj ovako nesto http://www.vector-bikes.com/prodaja/index.php/bicikli/delovi-i-oprema/volan-i-delovi/lula-volana-podesiva-promax-0-60-stepeni-detail msm da bi imalo efekta. Geometrija i velicina rama nisu samo zbog -2,3 sekunde, nego najvise zbog udobnosti. I da naglasim da za “DRUMSKI” bicikl, udobnost nije ni pod prvih 5 stavki. Ako je tebi udobnost na 1 mestu, najlaksa opcija je staviti kracu lulu i ravan volan.
Ovo zavisi od namene. Ko se ne takmiči, svakako da će tražiti bicikl koji je udoban i prijatan za vožnju, a i drumski (ili “drumski”) bicikl može biti takav – naravno, teže oni sa ramovima trkačke geometrije, otud i navodnici.
Mislim da bi linkovana lula definitivno pomogla – i u podizanju i u približavanju kormana.
Video sam tu lulu zare, predugačka je cev koja ide u vile, ima 300mm, minimalna visina korman sa njim bi mi bila previsoka (9-11cm viša nego je trenutačna, a 5-7cm viša nego je ravan sica koji mi odgovara), idealno bi bilo da pronađem negde lulu koja ima tu cev dužine 18-21cm maksimalno.
Ne očekujem udobnost na drumskom biciklu (nije ni ovaj treking nešto udoban), ali očekujem da nije sprava za mučenje…
Premeri “efektivnu dužinu gornje cevi” na treking i na postojećem drumskom ramu.
Na drumski ram dodaj još i zakrivljenost samog kormana, koji hvat čini efektivno za 10ak cm udaljenijim od hvata treking kormana, na istom bajsu sa istom lulom (dužinom).
Još uzeti u obzir, zbog često drugačijeg (oštrijeg) ugla viljuške, da će na treking biciklu, što korman više postavljen, to bliže prilaziti sedlu (u odnosu na isto podizanje kod drumskog bicikla). U zavisnosti od toga koliko je podignut korman, ovo može da bude i razlika izražena u centimetrima.
Tako ćeš i sam imati neku orijentaciju i poređenje, pa da znaš gde da tražiš rešenje.
Druga stvar je navikavanje na novi, drugačiji položaj sedenja – i za to telu treba vremena. Jačanjem mišića nogu, uz jače pedalanje, manje tereta će biti na rukama. Jačanjem mišića trbuha i leđa, lakše će se držati telo u povijenom položaju. Razgibavanjem će se postići lakše savijanje ka kormanu, pa se i na taj način donekle “približiti” korman.
Baš bih voleo da imam priliku da negde probam biciko koje bi se idealno uklapalo u moje mere i da vidim i osetim razliku između toga i ovog treking bicikla kao i ovog trkaćeg bicikla (sa sadašnjim kormanom i sa budućim eventaulno povišenim kormanom). Mislim da bi takvo iskustvo bilo značajno za buduće izbore, jer ako je to neka drastična razlika onda tu zaista treba biti maksimalno precizan, a ako nije tako drastična razlika, onda za moje zahteve i potrebe to ne igra toliku ulogu. Biciklo vozim celog života i promenio sam dosta bicikla a ispraobao još više i nikad do sada nisam imao nekih većih problema, ako ih je i bilo, brzo sam ih ispravljao korekcijom podešavanja bicikla, na osećaj, kako mi paše u vožnji.
Nego, Relja, jel ta šipka što ide u vile točka može (dal sme, jel u redu) da se krati? Samo razmišljam unapred ako ne nađem sasvim odgovarajuću, ima ih po internetu raznih ali ljudi mi sporo odgovaraju na upite, pa nikako da saznam šta je tačno to što nude (ostave oglas bez preciznih dimenzija), tipa – odlična retro lula, očuvana, kao novo, skoro nekorišteno, cena: ta i ta.
Donji deo šipke je obično i prihvat za konus (“orah”). Treba ga odseći pod (što približnije) istim uglom kao na originalu. U zavisnosti od toga koliko navoja ima na šrafu, možda će se morati uzeti drugi, kraći šraf, a možda će biti dovoljno i postojeći samo skratiti. Urezivanje navoja na samom šrafu ne bih preporučio.
Evo sad sam slikao, kako izgleda taj treking bicikl
http://imgbox.com/kpWsfC8Q
A evo kako izgleda kada se uporedi sa ovim trkaćim:
http://imgbox.com/PVDIPB8j
Razlika u visini kormana je drastična, sedišta su naravno, na istoj visini jer su i točkovi i dužina mojih nogu isti 🙂 , ali korman… naročito ako bi se uzeo razmak od dropova na trkaćem biciklu do rogova na trekingu, pa tu ima pola metra razlike, možda i više! A i u samim hvatovima kormana (bez rogova na trekingu) ima sigurno oko 20cm razlike.
Onda ti je jasno zbog čega ti, iako još veći, ram trekinga odgovara (korman je praktično u ravni sa viljuškom i dosta iznad visine sedla), a zbog čega je trkački neudoban.
Uz viljušku koju je Zare linkovao ( http://www.vector-bikes.com/prodaja/index.php/bicikli/delovi-i-oprema/volan-i-delovi/lula-volana-podesiva-promax-0-60-stepeni-detail ) korman će moći da se namesti da bude više i bliže.
Nezz prike jedino sto ja mogu da zakljucim po ovom je da imas dugacke noge a kratke ruke 🙂 A i ako budes odrzavao ovog drumasa kao taj scout, nemoj da ocekujes brdo kilometara.
Zato je bitno uzeti sve mere za određivanje veličine bicikla, a ne smao visinu.
Spram sveca i tropar, kako bi se to reklo, tj. spram kvaliteta bicikla i održavanje, On je svoje odradio,ne znam manju a više isplativu investiciju od njega. Ne možeš kineza održati kad je slab kvalitet na njemu, ono što je niklovano na njemu probije rđa prve zime, mada njemu su loše vile i blatobrani, a lanac i lančanike samo oprati… ostalo je još uvek ok, druga stvar što je oprema na njemu skoro pa najniže klase, pa ti se i ne mili puno truditi oko njega… A drumaš je sav hrom-molibden, uz ponešto aluminijuma, to je lako održavati, a imaš i šta…
Nezz. Iskreno shimanovi menjaci i najnizeg kvaliteta tj cene tipa tz 30, tz 50 uz minimalno odrzavanja (pranja, brisanja i naravno podmazivanja) rade kao sat cak i posle 10k kilometara. Viljuska kad bi se rasturirila i ispolirali udaraci, podmazalo sve i sklopilo bi vrsilo poso, mada stvar sa prednjim amortizerom je niska cena – bolje da ga nema tj. kruta viljuska. A ne bi skodilo i da se odmasti lancanik srednjeg pogona. Scout bicikli nisam siguran al mislim da se prave u Subotici, mada ramovi jesu iz Kine, ni Capriolo nije bolji. Tako da ako ti taj bajs odgovara vredi ga srediti.
Najslabije funkcionišu kočnice na njemu, tj stalno stružu o felnu, ne mogu da se centriraju, morale bi se komplet zameniti, makar klešta, opruge su im propale, a i točkove bi valjalo malo centrirati, nisu sasvim OK ali nisu ni jako loši. Vilu ne vredi sređivati, nju bi trebalo zameniti, kao i blatobrane, Menjač može da se našteluje, teže samo ubacuje u šestu, ali inače radi solidn za taj kvalitet, al ne može ni da se poredi sa 105. Sic je ove godine takođe napukao, trebalo bi menjati i njega.
Prve tri godine ja sam sa njim prešao oko 15k, e onda sam kupio motocikl….a onda i auto…. e sad sam nedavno prodao motocikl 🙂 pa sam kupio ovaj bajs. Ovaj treking, (da u Subotici se sklapao uglavnom od kineskih delova) kad bih ga malo sredio (mada imalo bi tu prilično uložiti da se dovede u pristojno stanje – ram mu je dobar, srednji pogon je dobar, korman je OK, prednja glavčina je OK,….zadnja kaseta i lanac su promenjeni prošle godine, od tada nije prešao ni 1.000 km… a za menjati bi bilo vile, blatobrani, klešta kočnica, možda i ručke kočnica, plastični rukohvati, sic, i popraviti ili menjati zadnju glavčinu, centrirati točkove, a sve očistiti, oprati i podmazati… bilo bi tu i troška i posla… ) mogao bi da mi služi tako kao što Relji služi onaj “Bič Kruzer”, za odlaske na kupanje, tj u lokalu. Za neka ozbiljnija putovanja ipak bi trebao kvalitetniji treking bicikl.
Pazi ja naleteo na bajs za 700dinara pre 3 god. Stanje katastrofa. Rasturio ja to sve i ulozio: Jedno farbanje najjeftinijom nitro bojom (ona za kapije itd 400-500din), skinuo menjace i zadnju racnu (za namenu bicikla nepotrebni), namestio racnu od BMX-a 20T 200din, nov srednji pogon 46T 700din, pedale sam imao, gume sam imao takodje, volan je takozvani bullhorn ali mi bilo preskupo da stavljam trake za oblaganje volana za takav lowend bajs pa sam iseko falcove od jedne stare spoljne gume od mog drumasa (inace na gumi popustila platna – neupotrebljiva) i obmotao volan njome (uz lepljenje sintelanom za volan), blatobrane naso na vasaru za 200din (neverovatno al istinito), i sajle i buzuri 200-300din nezz tacno. E sad posle 3 godina zlostavljanja na svim vremenskim uslovima (kisa , sneg, sunce etc.) uz ciscenje i podmazivanje nisam ulozio ni dinar u odrzavanje osim ulja ofc. Inace bajs prelazi 14 do 20km svaki dan. Do posla i nazad 7km + 7km + po gradu (zao me bilo da drumasa ostavljam ispred firme gde svi bacaju bicikle jednu preko druge – ogrebotine, obaranja itd) Zato i resio da napravim neki lowend bajs za do posla. Eto i kinez moze da sluzi ako se odrzava. Eo ga taj bajs http://imgbox.com/NeEgy8rr
Odosmo mi mnogo offtopic, al pretpostavljam i Relji bi bilo dosadno bez nas 🙂 Inace Relja mi deluje ko wikipedija – covek nema sta nezna. Bar mene odusevio – najvise time sto hoce da objasni i uvek odgovori. Pre nego sto sam saznao za ovaj sajt misleo sam da znam solidno oko bicikala, al kad sam vido clanke ovde shvatio sam da sam NOOB xD Svaki dan citam po nesto i uvek saznam nesto novo. Steta sto vise ljudi – biciklista u Srbiji ne posecuje ovo.
Ovaj bicikl ti je za te pare sasvim OK, nije puno novca uloženo u njega ali puno vremena i energije siguran sam – jeste…
A Reljin sajt je za naše uslove vrlo redak, U nas ovako klvalitetnih sajtova sa obimnim i preciznim informacijama iz pojedine oblasti ima vrlo malo. Naši ljudi rade uglavnom površno i zadovoljni su sa površnim… da ne spominjem sklonosti… kad pogledaš da Jelena Karleuša na youtubu za duplo manje vremena ima preko 27.000.000 pregleda a Njegoševa “Luča Mikrokozma” za duplo više vremena svega par hiljada…. onda ti je sve jasno…
Ja engleski znam dobro (živeo sam i radio preko velike bare nekih 5 godina) pa mogu te informacije naći i na engleskom govornom području, i po sajtovima i na youtubu, a tamo ih ima u izobilju, ali nekako je bolje kad imaš ovako dobar domaći sajt, duh sajta je drugačiji…
Ovo sa Karleusom me nasmeja do suza 😀 Zalosno al realnost 🙁
Polako mi se kristališe i raščišćava šta je konkretan problem kod mene i ovog bicikla. Nije tu toliko visina kormana u pitanju (gledao sam po youtubu i gotovo svi trkači sa ovim tipom bicikla imaju korman znatno niže od sedla (kod nekog je to veća mera kod nekog manja, ali je korman u ogromnoj većini slučajeva prilično niži od sedla. Sa druge strane, kada ih pogledaš, svi drže korman sa povijenim laktovima, kod mene da bih držao korman, naročito šamaraljke, hoods i rampe (a bome čak i “top” pa i onaj dalji drop) moram debelo da se istegnem da bih džao korman, laktovi potpuno pravi a telo nategnuto napred i moram da bežim na nos sica – znači bicikl mi je dugačak, nije mi visok, nego dugačak a to je ono što smo i konstatovali za top cev, a što se meni sada iskristalisalo kao sasvim jasno. Ne treba meni toliko viša (duža) lula (možda sasvim malo viša 1cm) nego mi treba kraća lula da bih kompezovao predugačak ram (lula je od sredine šrafa koji ide u vile, do sredine prstena koji hvata volan 9cm).
Ona podešavanja koja je Relja dao za dužinu lule, kada pogled na osovinu prednjeg točka preko kormana treba da se vizuelno korman i osovina preklapaju – kod mene je osovina u odnosu na korman prilično iza njega, praktično bih morao da se skoro skroz povučem sa sica unazad da bi mi se korman i osovina vizuelno preklopili.
Znači treba kraća (i možda malo viša) lula, e sad to će imati za posledicu povijenija leđa u vožnji, i skraćenje ugla između ruku u tela – za tu meru koliko se skrati lula, ali kad dužina rama nije po meri onda je to to, neće biti idealno ali će sva je prilika biti dovoljno dobro za moje potrebe, pa sledeći put kada budem kupovao bicikl da ga kupujem tačno po meri. 🙂
E sad, kako to da mi treking bicikl iako puno duži od ovog trkaćeg ne stvara smetnju a trkaći stavara!?
Razmak od kraja sedla do topa kormana kod trkaćeg bicikla je 79-80cm a taj razmak do nivoa kuka kormana (hooks) je 85-86cm!
Razmak od kraja sedla do srednjeg nivoa rukohvata (tamo gde su mi najčešće sredine šaka kada vozim) na trekingu je 72-73cm!, to je 7 cm kraće od topa trkaćeg bicikla i 12-13cm kraće od kuka trkaćeg bicikla.
Bez obzira na znatno veći ram trekinga, razmak između njegovog sica i njegovog kormana su meni znatno kraći (položaj im je prosto takav) nego razmak između sica i kormana (te dve od tri dodirne tačke vozača sa biciklom) kod trkaćeg bicikal, plus što je trkaći korman puno niži od trekingovog, i to je razlog zašto imam problem sa ovim trkaćim a nemam problem sa trekingom. Na trekingu mi efektivna dužina dodirnih tačaka sa biciklom odgovara, a na trkaćem ne, prema trenutnim podešavanjima predugački su ti razmaci za mene!
Ostaje da stavim kraću lulu i da malo povisim korman na trkaćem pa da to probam i vidim kako se osećam u realnoj vožnji. 😉
Na tom tvom trekingu iznad prednjeg tocka (vrha tocka) do donje solje vile tj do rama imas najmanje 20-25cm onako odoka sa slike, pa razmisli koliko to izdize prednji deo bicikla u odnosu na tog italijana 🙂 Stavi obicnu – krutu vilu na njega i smem da se kladim da bi ti i on bio predugacak tj. neudoban.
imas i ovo resenje http://www.delovizabicikle.com/head-adapter-viljuške-222-mm286 pa na njega stavi lulu sa svog bicikla, sa tog trekinga jer vido na slici da moze dosta da se izdigne i priblizi. Al ja bi to prvo premerio, ako ne mozes da ocenis uzmi jedno parce zice i savi ga po toj luli sa trekinga i onako odokativno mozes da preneses na drumasa pa da vidis gde je to otprilike.
Nabavka i radovi su u toku pa kad nešto napravim javiću šta je bilo.
Elem, prvi pokušaj nije bio uspešan. Nabavio sam neku aluminijumsku lulu nemačke proizvodnje
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-oglasi/delovi-20/volani-i-delovi-volana-22/nosaci-volana-lule-24/aluminijumska-lula-22-2#.WeTvwjtx0aY
(kada se očisti ne izgleda loše), dužina je bila skoro idealnih 18 cm, ali dužin ugriza volana ne baš idealnih 8 cm, ali kraća od ove na biciklu:
Ali je majstor koji je trebao montirati uspeo da je polomi pri montaži (mora da se razglavi da bi prošla kroz krivine kormana, a prilično je kruta, pa kad je razglaviš i pokušaš da vratiš – cvrc. Uspeo je i korman da izguli na par mesta pa mora da se polira… a i kapicu od lule koja zatvara šraf je izgubio…
Sad sam nabavio drugu lulu , koja je nova, ali ne baš retro i lepog izgleda:
http://www.2bike.rs/cikloberza/mali-oglasi/delovi-20/volani-i-delovi-volana-22/nosaci-volana-lule-24/cytec-stelujuca-lula-22-2-25-4#.WeTo9Ttx0aZ
no makar može da se šteluje i montira i demontira bez skidanja kočnice i trake i bez razglavljivanja i cimanja sa volanom, Poslužiće, nadam se, privremeno dok se ne pojavi bolja.
Postavljena lula sa prethodnog linka, i testirano, kao što sam pretpostavio to je prilično poboljšalo stanje, nije idealno ali može da se vozi dok se ne nađe lula koja ima kratak nosač “ugriza” volana a dovoljno dugačak vrat, koja bi još unapredila stanje onoliko koliko je to sa prostom izmenom lule moguće poboljšati u slučaju predugačkog rama. Pravo rešenje bi bilo, promena rama, ali to je za moje potrebe preradikalan i nepotreban potez.
Ovog puta sam lulu skidao i postavljao sam tako da ništa nije upropašteno, izgubljeno, oštećeno, isprljano, kao što je to bilo kada sam prethodno nosio bicikl kod profesionalnog “majstora”. 🙂
Daj malo vremena sad biciklu, par nedelja, da se telo navikne na novi položaj, pa ako ni posle toga ne bude udobno, onda će verovatno morati lula, ili ram da se menjaju.
Vozio sam par dana na kratke ture, 10-12 km. Već se oseća da je bolje. Nije idealno al je bolje i moglo bi se ovako voziti na solidne ture (30-40km)
Računam da je ova lula svakako privremena, no, sada, preko zime, mogu natenane da tražim i čekam lulu koja bi više odgovarala (da ima kratak deo koji nosi ugriz volana i da je dužina vrata koji ide u vile 18-20cm) ako tako nešto ne bi odgovaralo, onda jedino da se menja ram, a menjati ram je komplikovanije nego promeniti ceo bicikl. A ovo je fin i ram i bicikl, bilo bi ih šteta menjati.
Ako veličina ne odgovara, onda je kao i sa cipelama – džaba i ako su najbolje na svetu.
S tim da je verovatno najbolje prodati ceo bajs i tražiti drugi (polovan) odgovarajuće veličine.
Pozdrav Relja.
Pošto sam novajlija u drumskom biciklizmu, u procesu sađ nalaženja udobnog/pravilnog položaja na drumašu zanima me koji je po tebi način podizanja visine volana najbezbedniji i najefikasniji i zašto, a kod ne dovoljno dugačkog vrata vile. Da li je bicycle fork stem extender dobro/bezbedno rešenje ili samo lula velikog ugla, ili podešavajuća lula. Nisam još došao do tačne brojke koliko treba da se podigne ali se radi o nekoliko cm, možda 4-5cm. Hvala unapred
Razumem pitanje i dilemu. Optimalan izbor zavisi od željenog rezultata (i budžeta). Opširnije (sa obrazloženjem):
Sva pomenuta rešenja su sa bezbednosne tačke gledišta dobra – ako se biraju kvalitetne i dobre komponente.
Lula većeg ugla, a iste (horizontalne) udaljenosti prihvata kormana od vrata viljuške je rešenje koje donosi najmanje dodatne težine. Kvalitetna i ne previše teška nije jeftina.
Stem extender je relativno povoljan za kupovinu, ali dodaje nešto težine. Zadržava se gotovo ista horizontalna udaljenost kormana u odnosu na sedlo (tek za par mm možda kraće, zbog ugla vrata viljuške).
Lula sa podesivim uglom nije jeftina (ako je kvalitetna), a i dosta je teža od “obične” lule. Da li je ukupna težina veća u odnosu na kombinaciju stem extender + “obična” lula – nisam siguran.
Sa njom treba imati u vidu i da će se horizontalna udaljenost kormana menjati kako se menja ugao viljuške – kada stoji gotovo skroz na gore, udaljenost kormana se smanjuje prakitčno na nulu u odnosu na vrat viljuške. Ovo nekad čak i pomaže, a nekad je neopoželjno – zavisi od željenog položaja, udaljenosti vrata viljuške od sedla i slično.
Napomene (pretpostavljam da ovo 99,9% ljudi zna, ali za svaki slučaj):
– Voditi računa prilikom zatezanja šrafova, pogotovo ako su karbonske komponente u pitanju: ne sme se ni preterati, ni ostaviti previše labavo, kako se komponente ne bi oštetile i biciklista povredio ako puknu/otpuste se pri vožnji.
– Izmene i podešavanja ne raditi u toku, ili neposredno pre duže vožnje. Prvi testovi neka budu u “krugu blizu kuće”.
– Sajle i bužiri će možda biti prekratki, ili previše na knap kada se korman podigne. Proveriti da li se korman lepo i lako okreće u punom opsegu, kao i da li vuče na neku stranu pri vožnji bez ruku (ako su bužiri sa jedne strane nešto više zategnuti, ovo se zna desiti).
Hvala na vrlo preciznom i opširnom odgovoru. Sve si lepo objasnio, a meni je trebalo baš to, potvrda da je ok kao rešenje i ono što nije uobičajeno. Još nisam video kod nekog dobro opremljenog bicikliste ovakve dodatke. I da upravo je taj finansijski momenat ono što otežava jednostavnija a možda kvalitetnija rešenja.
Hvala ti što imaš snage i vremena da se baviš edukacijom, pišeš vrlo korisne tekstove.
Pozdrav