Home » Ocene » Ocene bicikala » MTB ocene » Koji planinski bicikl (MTB) da kupim?

Koji planinski bicikl (MTB) da kupim?

Ažurirano: 02/06/2021.

Za razliku od velike većine “content writer-a,” mene ljudi zaista gotovo svakodnevno pitaju za savet u vezi kupovine bicikla. Nakon što sam napisao preporuke za kupovinu drumskog bicikla, vreme je za preporuke za kupovinu planinskog bicikla (MTB u nastavku teksta).

Sadržaj:

  1. Uvod
  2. Šta je to planinski bicikl (MTB)?
  3. Da li mi je zaista potreban MTB?
  4. Savremeni patenti (koji nisu uvek korisni)
    4.1. Disk kočnice
    4.2. Amortizeri (“suspenzija”)
    ……4.2.1. Vrste amortizera
    ……4.2.2. Kvalitet amortizera
    4.3. Tubeless gume
    4.4. Dropper šticne
    4.5. Ostale novotarije
  5. Vrste MTB-ova
    5.1. XC, ili kros kantri (eng. “cross country”)
    5.2. Enduro, “All-Mountain”
    5.3. DH – Spust (eng. “Downhill”)
    5.4. Slobodan stil (eng. “Freeride”)
    5.5. DJ – Skokovi (eng. “Dirt Jump”)
  6. Veličine točkova: 26″, 27.5″ i 29″
  7. Pogon: 1x, 2x, ili 3x?
  8. MTB za žene
  9. Širina kormana
  10. VAŽNO: Veličina rama
  11. Grupe delova (klase opreme)
  12. Najbolji MTB na svetu!
  13. MTB za ispod 700 evra
  14. MTB za oko 1200 evra
  15. Full-sus MTB
  16. DH MTB
  17. Zaključak


1. Uvod

Ovo pišem dobrim delom iz sebičnih razloga: kad me poznanici i prijatelji po hiljaditi put pitaju za savet, da im mogu samo šibnuti link ka ovom tekstu. 🙂

Objasniću šta je važno i zbog čega, kako biste mogli sami proceniti svaki pojedinačni model bicikla, a ne da “slepo” slušate moj savet. Na kraju krajeva – nisu svi modeli svugde dostupni, a i ko bolje zna vaše prioritete i ukus od vas samih?

Ukratko: marka bicikla je manje bitna, važan je kvalitet rama, delova, i da vam odgovara veličina rama.

Čak bih savetovao da pre ovoga pročitate moj kraći vodič za kupovinu: Koji bicikl da kupim?
Tu sam ukratko objasnio osnovne stvari.

Naravno, ako nećete da se zamarate sa tehničkim stvarima, možete otići na sadržaj, pa skočiti na deo gde preporučujem planinske bicikle za kupovinu.

Ne filozofiraj i reci mi koji MTB da kupim!? 🙂

Napomena: Ne prodajem bicikle, niti su linkovi ka biciklima iz ovog članka affiliate tipa. Sve ovde napisano je moje mišljenje, na osnovu mog znanja i iskustva.

Za pisanje ovog članka, konsultovao sam se sa Milošem Radosavljevićem, strastvenim MTB biciklistom i iskusnim serviserom koji trenutno radi u kompaniji Vector Bicikli, iz Novog Sada. Takođe je autor Instagram profila Garijeva Garaža.

Miloš je odvojio vreme da pregleda tekst, ispravi greške i kaže svoje mišljenje.

Veliko hvala na odvojenom vremenu i trudu.

– Sadržaj –


2. Šta je to planinski bicikl (MTB)?

MTB je skraćenica od engleskog “MounTain Bike” – Planinski Bicikl. To je bicikl dizajniran za lakšu vožnju van asfalta, po zemljanim šumskim stazama, sa blatom, prašinom i sl, sa dosta džombi i strmih uzbrdica.

Planinski bajs (MTB) sa “full-suspenzijom” (i na prednjem, i na zadnjem točku) i hidrauličnim disk kočnicama
Hvala Garijevoj Garaži za fotke 🙂
Slika 1

Po čemu se MTB-ovi razlikuju od ostalih bicikala? Generalno:

  • Ramovi su dizajnirani tako da mogu prihvatiti veoma široke gume, sa kramponima, radi boljeg prijanjanja u blatu, i više udobnosti na džombastom terenu.
  • Imaju dosta niske prenosne odnose (stepene prenosa), kako bi omogućili da se uz dosta strme uspone pedala sedeći (jer, ako ustanete iz sedla, zadnji točak se rasterećuje i lakše će proklizati na blatnjavom terenu).
  • MTB je teži od drumskog bicikla slične klase, ali je i nešto jači – lakše podnosi džombe, skokove i sl.
  • Poslednjih godina većina MTB-ova dolazi sa amortizerima (barem prednjim) i disk kočnicama.

– Sadržaj –


3. Da li mi je zaista potreban MTB?

Mislim da je važno ovo naglasiti – nemojte nasedati na marketinško ispiranje mozga:

Možete voziti šumskim stazama i na biciklu koji nije planinski – ja to radim decenijama!

Kvalitetan drumski bicikl u šumi – moguće je, i zna biti lepo 🙂
Slika 2

Danas je veoma teško naći MTB bez amortizera (barem prednjeg) i disk kočnica. Marketing je moćna stvar i velika većina ljudi je ubeđena da planinski bicikl mora imati sve to. Da nisam preko 30 godina vozio bicikle bez diskova i amortizera, ne bih verovao da je to moguće. Ako kažem da sam vozio bez problema po Fruškoj, čak i kad ima blata, sa krutom vilom i V-brake kočnicama, ljudi ili ne veruju, ili kažu da nisam vozio dovoljno ozbiljno. OK, nisam down-hill takmičar, nisam ni neki “ozbiljan biciklista,” ali mislim da je 100 km po planinskim putevima u danu sasvim pristojna vožnja.

Planinski bicikl će učiniti vožnju po zemlji i blatu udobnijom, verovatno i bržom, ali nije neophodan da bi se uživalo na planinskim stazama.

Amortizeri i disk kočnice imaju prednosti, jesu korisni, ali imaju i mana. Glavne mane su veća težina, i skuplje i teže održavanje. Ako vas zanima više, pogledajte ove članke:

Još jedna važna stvar: koliko kilometara vam treba do obližnje planine (ako se vozite biciklom do nje)? MTB briljira u blatu, ali je daleko od najboljeg izbora za asfalt, čak i loš asfalt. Vidite na kakvoj vrsti podloge zaista provodite najviše vremena, pa izvagajte sve prednosti i mane.

Naravno, ovaj članak se bavi MTB-ovima kakvi se danas mogu naći na tržištu – sa svim njihovim manama, ali i prednostima.

– Sadržaj –


4. Savremeni patenti (koji nisu uvek korisni)

U članku o kupovini drumskog bicikla, posvetio sam celu 2. sekciju patentima savremene biciklističke industrije koji nisu uvek korisni. Možete pročitati ako vas zanima – 99% toga se odnosi i na planinske bicikle. Ovde ću spomenuti samo najvažnije stvari.


4.1. Disk kočnice

Ako danas kupujete planinski bicikl, teško da ćete naći model bez disk kočnica – sa izuzetkom modela baš najniže klase. Postoje dve osnovne vrste disk kočnica: mehaničke, i hidraulične disk kočnice. Lako se razlikuju po tome što mehaničke imaju vidljivu sajlu za aktiviranje, dok hidraulične imaju hidraulično crevo sprovedeno celom dužinom (nema sajle).

Pogledajte na slici 3 ispod kraj bužira mehaničke disk kočnice (1), sa vidljivom sajlom (2) – naspram kočionog creva celom dužinom kod hidraulične kočnice (3):

Mehaničke (levo) naspram Hidrauličnih (desno) disk kočnica bicikla
Slika 3

Šta ovo znači u praksi? Mehaničke VS Hidraulične kočnice:

  • Mehaničke su nešto jednostavnije i jeftinije za kupovinu i održavanje.
  • Hidraulične imaju nešto bolju modulaciju kočione sile, i traže slabije stiskanje ručice kočnice za istu kočionu silu (što pomaže onima sa slabim šakama).
  • Hidraulične disk kočnice će se same podešavati kako se pakne troše, dok se mehaničke moraju ručno podesiti kada se pakne potroše – slično V-brake kočnicama.
  • Zaustavna moć (“snaga kočenja”) je dobra i kod mehaničkih, i kod hidrauličnih disk kočnica. Prijanjanje točka na podlogu je tu usko grlo, a ne snaga kočnice. Ali dobre hidraulične kočnice daju tu silu uz manje snažno stiskanje ručice kočnice, i pružaju ravnomerniju, ujednačeniju modulaciju sile kočenja.

Pri tome, kvalitetne mehaničke kočnice, poput Avid BB7 (Amazon affiliate link), uopšte nisu za potcenjivanje! Rade bolje od hidrauličnih kočnica niže klase (jeftinijih).

Naravno, kvalitetne hidraulične kočnice imaju nešto bolje performanse čak i od kvalitetnih mehaničkih.

Sa druge strane, loše disk kočnice rade lošije od dobrih V-brake kočnica. Dakle – nemojte misliti da su svake disk kočnice obavezno dobre.

Mane svih vrsta disk kočnica su veća težina, viša cena, i skuplje & komplikovanije održavanje.

Da li su neophodne za vožnju po šumi? Sa izuzetkom dubokog blata, rekao bih da nisu. S tim što moram ponoviti: teško ćete naći nov MTB sa kvalitetnim komponentama, a da nema disk kočnice.

Vredi spomenuti i način montiranja diskova na nablu (glavčinu). Postoje dva standarda:

  • Sa 6 šrafova.
  • Centerlock

Centerlock sistem je u svakom smislu superiorniji i ne shvatam zašto sistem sa 6 šrafova još uvek prodaju. U ovom videu sam pokazao i objasnio razlike:

Centerlock sistem montiranja diskova – prednosti

Miloš:
Mislim da je sistem sa 6 šrafova bolji jer se disk kači na 6 različitih tačaka.
Takođe, u slučaju oštećenja, ili gubitka delova, rezervni šrafovi se nalaze lakše, nego nova centerlock navrtka.

– Sadržaj –


4.2. Amortizeri (“suspenzija”)

Amortizer omogućava točku da “šeta” gore-dole, nezavisno od rama, uz ublažavanje siline tog pokreta. Na taj način povećava udobnost, kao i prijanjanje guma na podlogu. Umesto da točak odskoči u vazduh pri udaru o džombu, amortizer će mu omogućiti da se lagano popne, prateći konture džombe. Isto tako, pri nailasku na ulegnuće, amortizer će gurnuti točak na dole, da prati konture ulegnuća, umesto da lebdi u vazduhu (i posle tresne dole).

Znam, crtam kao trogodišnje dete. 🙂 Slika 4 ispod pokazuje putanju točka sa suspenzijom (gore) i bez suspenzije (dole):

Putanja točka sa amortizerom (gore) i bez amortizera (dole)
Slika 4

Plava linija pokazuje putanju kormana (koliko malo se džombe prenose na vozača), kada su amortizeri kvalitetni i dobro podešeni. Na biciklu bez amortizera, korman (i sedlo) prate putanju točkova – ako točkovi skaču i propadaju, isto se dešava i sa sedlom i kormanom. Možete koristiti savijena kolena i laktove da sebi vožnju učinite udobnijom, ali ni to neće pomoći točkovima da dobro prijanjaju – i dalje će skakutati.

Mane amortizera su veća težina, visoka cena, skuplje i komplikovanije održavanje (na svakih 50 sati vožnje ako se voz “momački” po džombama, ili jednom godišnje ako se vozi pretežno po asfaltu i utabanim stazama). Takođe, smanjuju količinu adrenalina koju dobijate kad jurite nizbrdo – nekima je ovo prednost. 🙂

– Sadržaj –


4.2.1. Vrste amortizera

Danas ćete teško naći MTB bez amortizera. Generalno, možete da birate između:

  • Hardtail” (eng. “tvrd rep”) – bicikli sa samo prednjim amortizerom (viljuška sa amortizerom).
  • Full-sus” (eng. “potpuna suspenzija”) – bicikli sa prednjim i zadnjim amortizerom.
MTB amortizeri (suspenzija): prednji (1), i zadnji (2)
Slika 5

Prednji amortizer čini vožnju osetno udobnijom, i olakšava upravljanje (da bicikl ide kuda vi hoćete, čak i na džombastom terenu).

Dodavanje zadnjeg amortizera čini vožnju još udobnijom, poboljšava prijanjanje zadnjeg točka (koji je pogonski), i olakšava upravljanje kad baš jurite nizbrdo po džombama.

Zbog visoke cene, veće težine, i dodatne kompleksnosti rama koju donosi, zadnji amortizer se stavlja uglavnom samo na bicikle koji su namenjeni ekstremnom stilu vožnje van asfalta… i na veoma jeftine MTB-ove koji su novi ispod 400 evra i najbolje ih je izbegavati.

Loš, jeftin, za ispod 300 evra nov, full-suspension MTB
Slika 6

Postoji još puno osobina suspenzije, osim podele na prednju i zadnju, poput: progresivnosti opruga i sl, ali to prevazilazi obim ovog vodiča za kupovinu MTB-a. Ipak, objasniću jedno svojstvo koje se veoma često koristi za prednje amortizere (viljuške): dužina hoda (eng. “travel”).

Dužina hoda (travel) je upravo to što ime kaže – koliko donji deo štapova amortizera može da “šeta” gore-dole, dok ublažava neravnine. Izražava se u milimetrima i obično se kreće u rasponu od 50 do 200 mm, u zavisnosti od modela i namene suspenzije.

Dužina hoda (travel) viljuške sa amortizerom (plava strelica)
Donji deo štapova je crn, a oni klize gore-dole po zlatnom delu
Slika 7

Napomena: ramovi bicikala sa suspenzijom se dizajniraju za određeni hod viljuške. Dozvoljena odstupanja su najčešće u rasponu do 20 mm. Ako se uzme viljuška koja je puno većeg, ili puno kraćeg hoda, može doći do poremećaja ciklistike rama, pa čak i do fizičkog oštećenja rama.

– Sadržaj –


4.2.2. Kvalitet amortizera

Kvalitetan amortizer mora usporavati (amortizovati) hod točka i ka gore, i ka dole. Za razliku od običnog federa, ne sme dozvoliti točku da samo poleti ka dole, bez amortizacije tog povraćaja. Amortizeri visoke klase obično imaju sledeća podešavanja:

  • Zaključavanje amortizera – kada se amortizer praktično ponaša kao kruta šipka. Zaključavanje amortizera drastično olakšava vožnju uzbrdo. Neki amortizeri imaju mogućnost daljinskog zaključavanja – kada je amortizer sajlom i bužirom povezan sa ručicom na kormanu, kojom se upravlja zaključavanjem/otključavanjem.
  • Predopterećenja opruge – tj. koliko lako će se amortizer sabijati.
  • Amortizovanje sabijanja (eng. “compression damping“) – koliko će amortizer usporavati sabijanje, tj. kretanje točka ka gore.
  • Amortizovanje povraćaja (eng. “rebound damping“) – koliko će amortizer usporavati vraćanje, tj. kretanje točka ka dole.
  • Amortizeri baš visoke klase imaju mogućnost posebnog podešavanja za manju količinu hoda, a posebnog za kada amortizer pravi duži hod (na većim džombama). Ova dva podešavanja se na engleskom zovu “low speed (LSC),” i “high speed (HSC)” damping za amortizaciju sabijanja, i LSR i HSR za amortizaciju povraćaja. Detaljnije objašnjenje ovoga je izvan opsega ovog članka.

Kako ćete prepoznati kvalitetan amortizer (bilo da se radi o prednjem, ili zadnjem)? Generalno:

  • Mora imati mogućnost zaključavanja – ako to nema, izbegavati (izuzetak su downhill amortizeri više klase).
  • Trebalo bi da ima i barem mogućnost podešavanja amortizovanja povraćaja (eng. “rebound damping”).
  • Podešavanje predopterećenja opruge se podrazumeva.
  • U nižem i srednjem cenovnom rangu, viljuške sa vazdušnom “oprugom” su u principu osetno bolje. One sa oprugom (eng. “coil”), ako nisu baš visoke klase (koje same koštaju oko 1.000 evra), je bolje izbegavati.

To je po meni neki apsolutni minimum da bi se amortizer smatrao iole pristojnim.

Da pojednostavim (ugrubo, veoma uprošteno): gledajte bicikle sa samo prednjim amortizerom, koji zadovoljava barem svojstva opisana iznad (u plavom).

Same cene amortizera drastično variraju u zavisnosti od namene (zahtevnosti), i nivoa kvaliteta, ali mislim da ne lažem ako izjavim da iole pristojni novi amortizeri kreću od nekih 200 evra (važi i za prednje i za zadnje), do preko 1.000 evra za modele visoke klase.

Amortizeri koji novi koštaju ispod 100 evra su toliko loši, da je po meni bolje voziti bajs bez ikakvih amortizera, nego sa tako lošim.

Danas nećete naći nov MTB sa kvalitetnim komponentama, a da nema barem prednji amortizer.

– Sadržaj –


4.3. Tubeless gume

Tubeless gume su gume bez unutrašnje – kod kojih spoljna guma drži i vazduh. Ko ne zna: bicikli su do relativno skoro imali unutrašnju gumu da drži vazduh, i spoljnu da služi prijanjanju na podlogu. Sada, poput automobila i većine motocikala, bicikli se sve više okreću tubeless gumama.

Spolja, tubeless gume izgledaju isto kao i “obične” gume, ali su u stanju držati vazduh bez pomoći unutrašnje (doduše, samo uz pomoć tečnosti za zaptivanje i drugih dodatnih komplikacija).

U članku o kupovini drumskog bicikla, napisao sam više o prednostima i manama tubeless guma za bicikl. Ukratko:

Omogućavaju vožnju sa nižim pritiskom, bez rizika od bušenja pri udaru u džombu (ent. “snakebite”). Niži pritisak pomaže boljem prijanjanju gume u blatu, na pesku, snegu i sl. Ali traže dosta cimanja oko redovne zamene tečnosti za zaptivanje, teže se montiraju i teže se krpe ako se probuše sa dovoljno velikom rupom da tečnost za zaptivanje ne može da ih “samozakrpi.” Za više detalja vidite:

– Sadržaj –


4.4. Dropper šticne

U članku o prednostima i manama suspenzije na biciklu, pisao sam i o dropper šticnama, i o šticnama sa amortizerom (razlikuju se).

Dropper šticne se mogu sabiti, i izdužiti, jednim pritiskom poluge – često “na daljinski” (eng. “remote”), sa kontrolom montiranom na kormanu.

RockShox Reverb Stealth – dropper šticna sa “remote” kontrolom
Slika 8

Zbog čega ovo može biti korisno? Kada sedlo podesite na optimalnu visinu za pedalanje, nećete moći puno saviti kolena pre nego što zadnjicom udarite u sedlo. Na velikim džombama, ili pri doskocima nakon skokova, pomaže ako se savijete više u kolenima i amortizujete udarce.

Dropper šticna se može sabiti pritiskom na polugu, čime se sedlo spušta “prenisko” za normalno pedalanje, ali vam ostavlja puno više prostora za savijanje u kolenima – a uvek ga možete vratiti na normalnu visinu, pomoću iste poluge. Ovo je puno brže i praktičnije od “ručnog” menjanja visine sedla svaki put kada podloga pređe iz relativno ravne, u veoma džombastu sa velikim skokovima.

Mane dropper šticne? Veća težina, kompleksnost (traži održavanje, redovan servis), i kod onih sa interno rutiranom sajlom za kontrolu… vidite šta mislim o interno rutiranim sajlama i bužirima.

Miloš:
Dropper šticne su fenomenalna stvar! 🙂

– Sadržaj –


4.5. Ostale novotarije

Gore navedeni patenti su uže vezani za planinske bicikle. Postoje još neki panenti, vezani za celu biciklističku industriju, koji mogu održavanje bicikla učiniti komplikovanijim i skupljim – mada neki od njih imaju i dosta prednosti.

O njima sam pisao u članku o kupovini drumskog bicikla, pa ću ovde postaviti linkove na ta poglavlja, uz kratke komentare:

– Sadržaj –


5. Vrste MTB-ova

Postoji puno različitih vrsta vožnje planinskog bicikla, i različitih tipova MTB-ova dizajniranih za svaku od tih vrsta vožnje. Pomenuću samo neke – da kažem “osnovne.”


5.1. XC, ili kros kantri (eng. “cross country”)

Ova vrsta MTB-ova se može nazvati: “šumski Ferari.” 🙂
Napravljeni su da budu što lakši, i što brži pri vožnji uzbrdo i po (relativno) vodoravnom planinskom terenu. Često imaju samo prednju suspenziju (“hard-tail“).

Čine većinu bicikala koje viđam(o) po ulicama i šumama. Nisu šampioni na spustevima po džombama, ali su daleko od loših za uživanje i u takvoj vožnji.

Postoje u izvedbi za trke (eng. “XC race”), i za ono što zovem “livadarenjem” (eng. “XC trail”). XC race su po pravilu nešto lakši, i sa geometrijom koja težištem vozača pomera ka napred, da omogući što bržu vožnju na pravcu i hvatanje oštrih krivina. Za XC trail se može reći da su nešto teži, robusniji, i sa opuštenijim položajem sedenja.

Razlike između XC race i XC trail nisu velike:

Giant XTC Advanced SL 29 0XC race MTB (link ka Giant-ovom sajtu)
Slika 9
Giant Talon 0XC trail MTB (link ka Giant-ovom sajtu)
Slika 10

Za početnike, ako niste sigurni šta tačno tražite – XC trail MTB sa samo prednjom suspenzijom (hard-tail) je dobar izbor za početak.

Hod prednjeg amortizera ide od 80 do 120 mm – što olakšava vožnju po neravninama, bez da puno otežava bicikl, ili ga čini previše… kako da kažem… savitljivim, ne-krutim.

Miloš:
Ovaj bicikl je najuniverzalniji. Uz ćelavije gume lako se pretvara u turing, bike-packing bicikl, ili čak bicikl za vožnju po gradu, do posla i sl – a neće biti loš za uživanje u vožnji po šumi.

– Sadržaj –


5.2. Enduro, “All-Mountain”

Koristim engleske izraze jer ne znam za odomaćeni prevod. Ovo je klasa “džip” među MTB-ovima.
Najčešće imaju full-suspenziju, sa hodom prednjeg amorta (viljuške) od 140 do 160 mm.

Sporiji su uzbrdo od XC bicikala, ali lakše se voze po većim džombama, zahtevnijim stazama, i brzim spustevima po neravnom terenu.

Giant TRANCE X ADVANCED PRO 29 1all mountain MTB (link ka Giant-ovom sajtu)
Slika 11

– Sadržaj –


5.3. DH – Spust (eng. “Downhill”)

Biciklističke bob-sanke (YouTube link). 🙂 Miloš kaže da je bolje poređenje “monster truck.” 🙂
DH bicikli se obično kolima prevoze do vrha, kako bi se što brže spustilo, po veoma neravnom terenu… što traži dobre reflekse, veštinu i priličnu fizičku spremu jer ni amortizeri nisu svemogući.

Kad smo kod suspenzije – ovo su obavezno full-sus bicikli, sa hodom viljuške od 170 do preko 200 mm.

Ovo su veoma jaki bicikli, sa veoma kvalitetnom suspenzijom. Dobri često koštaju preko 3.000 evra.

Loši su i sporo idu po ravnom i uzbrdo. Dizajnirani su za spust. Tačka.

CUBE TWO15 HPC SLTDH MTB (link ka CUBE sajtu)
Slika 12

– Sadržaj –


5.4. Slobodan stil (eng. “Freeride”)

Malo teže za definisati – sa dosta pod-vrsta. Negde između XC i DH MTB-ova… na pamet mi padaju vozila iz filma Pobesneli Maks (eng. “Mad Max“), ne znam zašto. 🙂

Ova vožnja obuhvata sve: od brzih spusteva, preko izvođenja skokova i akrobacija, do vožnje po ravnom, pa čak i uzbrdo. S razlogom se ovo zove “Freeride.” 🙂

Freeride bicikli su obično sa full-suspenzijom i hodom vile od 160 do 180 mm – ali vozači često prilagođavaju bicikle da odgovaraju njihovom stilu.

Norco Shore Park 2021Freeride MTB (link ka Norco-vom sajtu)
Slika 13

– Sadržaj –


5.5. DJ – Skokovi (eng. “Dirt Jump”)

Zaletanje na skakaonicu (od zemlje, ili drugih materijala) kako bi se u letu izveli što spektakularniji trikovi i ako se uspe, dočekalo na točkove. 🙂

DJ bicikli su često sa čeličnim ramovima i dosta jednostavni, kako bi bolje podnosili padove (neuspešne doskoke) i udarce. Manjih dimenzija i bez zadnje suspenzije, kako bi se lakše okretali u letu. Kao kombinacija BMX-a i MTB-a.

CUBE FLYING CIRCUSDJ MTB (link ka CUBE-ovom sajtu)
Slika 14

– Sadržaj –


6. Veličine točkova: 26″, 27.5″ i 29″

Savremeni planinski bicikli dolaze sa felnama u tri različita prečnika. Navešću prečnike felni u milimetrima, uz marketinški popularan naziv svakog standarda:

  • 559 mm – 26″ (čita se: 26 inča).
  • 584 mm – 27,5″.
  • 622 mm – 29″, ili 29er (čita se na engleskom: “twentyniner”).
    Da – ovi poslednji su istog prečnika kao točkovi drumskog bicikla, koji se tada zovu 28″ !?!
    Marketing je čudo! 🙂
od 26 do 29 inča
Slika 15

O prednostima i manama svakog od ovih standarda sam opširno pisao u članku:
MTB točkovi: 26″ vs 27,5″ vs 29″ 29er

Ovde ću ukratko objasniti osnovne razlike.

  • Točkovi od 26″ su najjači, najzgodniji za manevrisanje na skučenom prostoru, ali se najsporije kotrljaju.
  • Točkovi od 29″ su sve suprotno – najslabiji, ali se najbrže kotrljaju.
  • 27,5″ su negde između ova druga dva, po svim prednostima i manama. Uz najmanji izbor vrsta guma dostupnih na tržištu.

Preporučio bih MTB sa točkovima od 29″ za sve, osim biciklista koji su niži od 165 cm – tada vredi razmotriti neke od manjih točkova. Manji točkovi, pošto su jači, takođe imaju smisla za veoma agresivnu vožnju (DH, DJ i sl.).

– Sadržaj –


7. Pogon: 1x, 2x, ili 3x?

Sve su popularniji bicikli sa samo jednim prednjim lančanikom – popularni 1X (čita se ent. “one-by”), potiskujući polako 2X sisteme, dok su 3X sistemi već neko vreme “proterani” u niže klase grupa delova.

1X, 2X i 3X pogoni
Slika 16

Već sam opširno objasnio sve prednosti i mane 1X sistema u odnosu na 2X i 3X. Ukratko:

  • Ako ste takmičar u top formi, ili volite pratiti trendove – uzmite 1 X.
  • Ako želite kvalitetne delove, srednje, ili više klase – uzmite 2 X.
  • Ako nemate puno novca i nisu vam bitni trendovi, dok god sve radi – uzmite 3 X.

– Sadržaj –


8. MTB za žene

Ako poredimo prosečnu ženu i muškarca iste visine, najčešće ćemo videti sledeće razlike:

Žena ima uža ramena, šire kukove, duže noge (a kraći torzo), manje šake, i manju težinu.

Neki proizvođači će napraviti manji ram i obojiti ga u rozLe, time završavajući svoj “dizajn” bicikla za žene. Drugi će pak uzeti u obzir sve pomenute razlike pri dizajnu rama (geometrije), izboru širine kormana, modela sedla, tvrdoće suspenzije itd.

Moraju li žene kupovati ženske MTB-ove? Ne. Nikako. Korman i sedlo se mogu zameniti, a suspenzija se može podesiti. Puno je važnije izabrati odgovarajuću veličinu rama spram vaše visine.

– Sadržaj –


9. Širina kormana

Da kažem odmah: korman se relativno lako može zameniti širim, ili užim. Postoje pravila, ali izbor optimalne širine u velikoj meri zavisi i od ličnih preferencija.

Neka zlatna sredina i dobra početna tačka je širina koja omogućava da se ruke izbace ka spolja pod nekih 45 stepeni, a zatim podlaktice saviju direktno ka napred – u osi bicikla. Kao na slici ispod:

Ručke malo šire od širine ramena. Položaj kao da se radi sklek sa malo raširenim rukama.
Pruža dobru snagu, kao i stabilnost.
Slika 17

Koga zanima više detalja, posvetio sam ceo članak podešavanju MTB kormana.

– Sadržaj –


10. VAŽNO: Veličina rama

Većina stvari na biciklu se može zameniti i prilagoditi u većoj, ili manjoj meri, ali ako kupite ram koji je za “dva broja” veći, ili manji nego što treba, bacili ste pare, što se kaže.

Kvalitetni, savremeni MTB ramovi se obično prodaju u veličinama kao za majice: S, M, L, XL… 🙂

Proizvođači daju tabelu raspona visina bicikliste (u cm, ili u inčima i stopama) za svaku veličinu rama. Slika govori više od reči, ovako to izgleda za Giant Fathom 29 1 – XC MTB:

Tabela za izbor odgovarajuće veličine rama za Giant Fathom 29 1
Slika 18

Kome treba – on-line konvertor stopa i inča u santimetre (metrički sistem, ili smrt! 🙂 ).

Kako se vidi sa slike, osoba od 5’7″, sa dužinom noge od 30″ može uzeti i ram veličine S, i ram veličine M. Konkretan izbor zavisi od ličnih preferencija – neki vole malo manje ramove. Ali takav biciklista nipošto ne bi trebalo da uzme ram veličine L – takav teško da će odgovarati.

Miloš:
Ako vozite tehnički zahtevne šumske staze, a po visini vam odgovara više od jedne veličine rama (“između” dve veličine ste), u tom slučaju je bolje uzeti manju od te dve.
Za “otvorenije” staze i duže ture, bolje je birati veći ram (naravno, od veličina koje po tabeli proizvođača odgovaraju za vašu visinu).

Kod nas mnogi prodavci oglašavaju bicikle navodeći dužinu cevi sedla u inčima, ili santimetrima. U članku o pravoj veličini rama objasnio sam zašto su takve mere neupotrebljive! Vodite se preporukom proizvođača – a ne brojkom u inčima ako nije navedeno za koji raspon visine vozača to odgovara. Ovde ću samo staviti sliku koja objašnjava problem:

Svetlo sivi ram ima 19″, a tamno sivi 17″ – ali za istu visinu vozača su oba.
Ni jedan nije efektivno veći!
Slika 19

Tako da – ako vam neko kaže: “za tebe je ram veličine 18 inča,” znajte da ta osoba možda i ne zna šta govori.

Ovakve izjave imaju smisla samo kada se odnose na konkretan model rama (bicikla). Na primer:
“Za Giant XTC ADVANCED SL 29, tebi treba dužina cevi sedla od 17 inča” (što je M veličina rama za ovaj model).

– Sadržaj –


11. Grupe delova (klase opreme)

Puno ljudi se “zalepi” za menjače i grupe delova: “da li je XT, da li je Deore” i sl. Nebitno je. Suštinski.

Kvalitetan ram, točkovi i dobra suspenzija su od ključnog značaja. Ručice menjača, menjači i kočnice nisu toliko skupi da se zamene ako niste njima zadovoljni.

Uz to, pošto svi gledaju šta piše na menjačima, ja još nisam video proizvođača bicikala koji je stavio dobru (i skupu) suspenziju, a uštedeo na zadnjem menjaču, i slično.

Ukratko: Shimano Deore, ili SRAM X5 – i sve klase više od ovih su sasvim dobre. Čak bih rekao da je i Shimano Acera sasvim OK. Za više detalja, vidite: Klase delova bicikla (“grupa”).

Opet: proizvođači obično štede na skupim stvarima koje niko ne gleda – suspenzija, ramovi točkovi. Menjači su po pravilu najsjajnija tačka na biciklu, u odnosu na ostatak delova i cenovni rang bicikla.

– Sadržaj –


12. Najbolji MTB na svetu!

Ne postoji najbolji MTB. Postoji samo optimalan izbor za vas, u zavisnosti od vaših želja, načina vožnje i budžeta.

Ako ulazite u svet (planinskog) biciklizma, moj savet je da krenete od što bazičnijeg modela. XC trail tip bicikla: aluminijumski ram, sa kočnicama i menjačima pristojnog kvaliteta, i samo prednjim amortizerom (“hard-tail”). Definitivno se nemojte previše opterećivati time da bicikl ima “barem Shimano XT,” ili “SRAM GX Eagle” menjače i sl. Zašto?

Velika većina ljudi ne zna unapred kakva tačno vrsta vožnje će im se zaista dopasti kada krenu voziti. Kao ni kakav tačno bicikl će se njima najviše svideti. Za većinu nas potrebno je malo probanja i grešaka da bi se to skontalo.

Znam, sada mi ne verujete. Dobro ste se raspitali, možda i probali nekoliko bicikala i sigurni ste da znate tačno kakvu vrstu vožnje ćete upražnjavati 99,9% vremena. 🙂 Iz mog iskustva, troje od četvoro ljudi ne pogodi ovo iz prve:

  • Ne možete znati da li vam se zaista sviđa vožnja kroz blato dok barem desetak puta ne provozate pošteno po blatu.
  • Da biste znali da li volite jurcanje nizbrdo, morate prvo dobro uvežbati tehniku, naučiti kako se to radi, prevazići strah, i tek nakon toga ćete moći zaista proceniti da li vam takav adrenalin prija, ili više volite asfalt, ili utabanije staze.

Zato je sigurnije da prvi MTB ne bude previše skup.

Ali! Ne valja ni ako je prvi MTB previše lošeg kvaliteta, previše jeftin. Ako vozite bicikl koji stalno loše menja brzine, loše koči, nije upravljiv – vožnja će vam se zbog toga smučiti i nećete znati šta propuštate.

Cene novih MTB-ova pristojnog kvaliteta kreću se oko 1,000 evra. Sa aluminijumskim ramom, samo prednjim amortizerom (“hard-tail”), pristojnim kočnicama i menjačima. Ako gledate nove MTB-ove do 500 evra, bolje tražite 100% krute, bez ikakvih amortizera (ako to još iko prodaje) – u suprotnom ćete dobiti veoma loš amortizer, verovatno loše kočnice, i loše točkove (poput zadnje nable sa frivilom, umesto freehub-a).

Šta je sa polovnim? U suštini: platite pola cene novog, a ako se dobro razumete (ili imate puno sreće), nećete imati puno ulaganja. Samo, to traži dosta vremena, strpljenja i nosi svoje rizike. Na tu temu:

– Sadržaj –


13. MTB za ispod 700 evra

U klasi “najjeftinije što je iole kvalitetno,” izdvojio bih Cube Aim Race (link ka Cube-ovom sajtu).

Cube Aim Race – MTB pristojnog kvaliteta
Slika 20
  • Cena: oko 700 evra.
    Ako vam je ovo previše novca, vidite ispod – Capriolo Level 9.4.
  • Sa ovim biciklom dobijate dosta dobar aluminijumski ram. Mislim da je to važno – sve ostalo može se lakše zameniti.
  • Kod bicikala veličine XS i S dobijaju se točkovi veličine 27,5″, dok veličina M i veći dolaze sa točkovima od 29″.
  • 3 lančanika napred i 8 pozadi daju velik raspon (od najsporije za strme uspone, do najbrže), po veoma povoljnoj ceni. Prost, robustan, dugotrajan.
  • Zadnji menjač je Shimano Acera, i po mom iskustvu to radi sasvim lepo.
  • Kočnice su hidraulične Shimano Altus, koje rade iznenađujuće dobro spram cene (i klase te grupe u Shimanovoj hijerarhiji).
  • Viljuška je dosta bazična, ali se barem može zaključavati. SR Suntour XCM (slične klase kao XCR, i XCT). Za zemljane, utabane staze, ne za neke veće džombe.
  • Interno rutirani bužiri zadnje kočnice i zadnjeg menjača, pružiće vam više “zabave” kada dođe vreme za zamenu, ali danas je to neizbežno na 99,9% bicikala.

Moje mišljenje:

Sa ovim biciklom možete ići u šumu i uživati u vožnji. Ako se “zarazite,” verovatno ćete tražiti bolju prednju suspenziju, možda i nešto bolje kočnice. Ali ovo nije loš MTB.

Gledajući cene i šta se nudi od novih bicikala, velika većina modela jeftinijh od ovog je sa toliko lošim komponentama (ili čak i ramom) da je veća verovatnoća da će vam se smučiti vožnja. Za manje novaca od ovoga, čak i za šumu, mislim da je bolje gledati bicikle bez ikakvih amortizera i disk kočnica, koji se danas ni ne prodaju kao planinski.

Izuzetak je Capriolo! O njemu pišem odmah ispod. 🙂

Capriolo Level 9.4 (link ka Capriolovom sajtu)

Capriolo Level 9.4 – MTB koji daje verovatno najbolji odnos cena-kvalitet
Slika 21
  • Cena: ispod 500 evra.
    Ako vam ovo previše novca, vidite članak: Nov MTB za ispod 390 evra (jeftina kupovina).
  • Gore opisani Cube ima nešto lakši i kvalitetniji ram – ali ovaj je svakako dovoljno jak i krut.
    Capriolo nudi svega dve veličine, koje označava sa 19″ i 21″.
    Kažu da je 19″ za bicikliste visine od 178 do 185 cm, a 21″ za one od 185 do 193 cm.
  • Točkovi su veličine 29″ – sa Shimano Deore nablama (glavčinama). Ovo se ne viđa često u tom cenovnom rangu bicikala.
  • 3 lančanika napred i 9 pozadi daju ogroman broj kombinacija i raspona prenosnog odnosa.
  • Zadnji menjač je Shimano Deore – što je veoma dobro. Prednji je Altus i možda ćete ga želeti zameniti za bolji.
  • Kočnice su hidraulične Shimano Altus koliko vidim iz opisa (naveli su samo model ručica kočnice, ali obično se kupuju u paru sa čeljustima) – Shimano Altus su sasvim OK hidraulične kočnice.
  • Viljuška je i kod ovog bicikla najniže klase koja nije baš jako loša – ima zaključavanje. Za zemljane, utabane staze, ne za neke veće džombe.
    Neki od modela u ovom cenovnom rangu dolaze sa RockShox Judy Coil vilom – koja je veoma slična i ne bih je nazvao boljom – isto prilično bazična viljuška niže klase.
  • Nema interno rutiranih bužira, što je osvežavajuće i to pozdravljam. 🙂

Moje mišljenje:

Capriolo često daje najviše za dati novac (ne, još uvek mi ne plaćaju za reklamu 🙂 ). Pretpostavljam da rade sa veoma malim maržama, da idu na što veći promet. Kad kupujete Capriolo, ne dajete 40% više novca na ime brenda.

Da se ja pitam (a ne pitam se 🙂 ), pozadi bih stavio 8, umesto 9 lančanika, i još jeftiniji zadnji menjač (Shimano Acera), a stavio ipak nešto bolju viljušku. I dodao bih još malo novaca za sličnu klasu nabli, ali sa centerlock sistemom montiranja diskova (bolji je, i bezbedniji).

Međutim, tada bi bicikl bio sa “samo Acera” menjačem, a koštao još nekih 200-300 evra više, i pitanje je kome bi se to moglo prodati – ljudi su ubeđeni da je važno imati što višu klasu zadnjeg menjača, sa što više brzina, dok ostalo malo ko gleda.

Ipak, spram ostatka ponude Capriola, a i ostalih “jačih” brendova, ja mislim da ovaj bicikl daje apsolutno najviše za dati novac – iako je daleko od savršenog, visoko kvalitetnog MTB-a.

Vrlo sličan bicikl, slične cene, je i Polar Tsunami (linki ka Planet Bike sajtu).

U ovom cenovnom rangu, vredi razmotriti i ovakav Cross GRX 9 (link ka sajtu prodavnice). Po opremi je vrlo sličan gore pomenutom Polar-u i Capriolu, ali ima Shimano nable sa centerlock sistemom montiranja diska, koji smatram superiornim (mada su točkovi sa 32 žbice, a ne 36 kao kod Capriolo Level 9.4). Šteta što Cross nema stabilniju ponudu i distribuciju u “našem regionu” (neka me ispravi neko ako grešim, pojavljuju se sad, ali ne mogu ih baš uvek naći u prodavnicama, barem ne u NS & okolini).

Ako vam je oko 480 evra (koliko košta Capriolo Level 9.4) previše novca, možete pogledati moj članak: Nov MTB za ispod 390 evra (jeftina kupovina).

Ažuriranje Jun 2021 – Video u kojem pregledam aktuelnu ponudu budžet MTB-ova:

– Sadržaj –


14. MTB za oko 1200 evra

Namerno sam “preskočio” sisteme sa 1X pogonom (samo jedan prednji lančanik). Mislim da više pogoduju takmičarima u dobroj formi, uz izbor prednjeg lančanika i kasete spram staze. Sistemi sa dva prednja lančanika su pogodniji za rekreativnu vožnju – nude velik raspon prenosnih odnosa, po povoljnijoj ceni.

Moj pik je Cube Attention (link ka Cube-ovom sajtu).

Cube Attention MTB
Slika 22
  • Cena: oko 1.200 evra.
  • Kvalitetan aluminijumski ram.
  • Kod bicikala veličine XS i S dobijaju se točkovi veličine 27,5″, dok veličina M i veći dolaze sa točkovima od 29″.
  • 2 lančanika napred i 10 pozadi omogućavaju širok raspon prenosnih odnosa, uz brzo menjanje brzina.
  • Zadnji menjač je Shimano Deore – veoma dobar.
  • Kočnice su hidraulične Shimano Altus, koje rade iznenađujuće dobro spram cene (i klase te grupe u Shimanovoj hijerarhiji).
  • Viljuška je sasvim pristojna, sa 100 mm hoda.
  • Interno rutirani bužiri zadnje kočnice i zadnjeg menjača su danas, na žalost, neizbežni.

Moje mišljenje:

Cube Attention je prilično dobro zaokružen bicikl. Srce mi govori da bi vredelo lepo zamoliti prodavca da doda Shimano Deore kočnice, za još stotinak evra doplate, ali razum kaže da su Shimano Altus hidraulične kočnice unapređene od 2020. godine (ako me sećanje ne vara) i da uopšte nisu toliko loše.

Ovaj bicikl je za klasu bolji u svakom aspektu, u poređenju sa gore opisanim Cube Aim Race i Capriolo Level 9.4. Postoji još hiljadu modela u cenovnom rangu između ovih, ali većina je uskraćena za nešto – bilo da je to suspenzija, pogon, ili kočnice. Tako da ćete platiti više nego za Cube Aim Race, a nećete dobiti osetno kvalitetnije iskustvo.

Ako želite klasu više od MTB-ova za ispod 700 evra, morate gledati cenovni rang od oko 1.200 evra (svakako preko 1.000 evra). Ne morate se odlučiti baš za Cube Attention – ali tražite kvalitetnu vazdušnu viljušku, i pristojne menjače i kočnice.

– Sadržaj –


15. Full-sus MTB

MTB sa obe suspenzije ne može koštati malo da bi bio iole dobar. Za ispod 3.500 evra dolazi Trek Remedy 8 (link ka Trekovom sajtu).

Trek Remedy 8 – all-mountain MTB
Slika 23
  • Cena: oko 3.300 evra.
  • Kvalitetan aluminijumski ram, sa savijenom gornjom cevi kod manjih veličina ramova, kako bi ih biciklista lakše opkoračio.
  • Točkovi veličine 27,5″ – slab je izbor ćelavih guma u ovoj dimenziji, ali ovo je svakako bicikl za blato, kamenje i generalno off-road vožnju, tako da ćete verovatno stavljati gume s kramponima.
    Dolazi sa tubeless gumama – uz sve njihove prednosti i mane.
  • Press-fit patrona pogona, sa svim prednostima i manama takvog rešenja.
  • SRAM GX Eaxle 1×12 prenos. Solidan izbor za sisteme sa samo jednim prednjim lančanikom.
  • Zadnji menjač je takođe SRAM GX Eagle – veoma dobar.
  • SRAM Code R hidraulične kočnice sa 4 klipa. Sasvim solidne.
  • RockShox Lyrik Select+ prednja suspenzija, sa 160 mm hoda – prilično kvalitetna.
  • RockShox Super Deluxe Select+ zadnja suspenzija – isto kvalitetna.
    Obe suspenzije dolaze sa DebonAir oprugom, koja, ako je verovati off-road vozačima iskusnijim i veštijim od mene – omogućava rad amortizera kao da ima čeličnu oprugu, tj. nema lepljenja pre početka sabijanja od čega pate mnoge vazdušne suspenzije.
  • Ovo je kvalitetan bicikl, ali nije klasa za vrhunske takmičare – trebalo bi da postoji poseban krug u paklu za ljude koji dizajniraju ramove sa interno rutiranim bužirima za bicikle koji služe za rekreaciju.

Moje mišljenje:

Prilično kvalitetan i lepo zaokružen all-mountain MTB. Zahvaljujući kvalitetu suspenzije, ide sasvim lepo i uzbrdo, a omogućava i jurcanje ka podnožju planine (naravno, moram napomenuti: ovo ipak nije hard-core DH bicikl). Za bicikle koji nisu za vrhunske takmičare, prenos 2×10 ima više smisla od 1×12. Međutim, 1×12 se bolje prodaje, a i olakšava dizajn veze zadnje suspenzije na ramu. Za proizvođače, to je win-win što bi rekli Ameri.

Karbonski ram bi učinio bicikl nešto lakšim, ali i podigao cenu za barem 500 evra.

– Sadržaj –


16. DH MTB

Bicikli za brze spusteve po džombama. Dobri amortizeri i sigurne kočnice su tu veoma bitni. To su skupe stvari i proizvođači nemaju puno prostora za snižavanje cene bicikla – ako želite bicikl koji je dobar i bezbedan za jurcanje nizbrdo.

Moj prvi pik u ovoj klasi je Canyon Sender 6 (link ka Canyon-ovom sajtu).

Canyon Sender 6 – DH MTB
Slika 24
  • Cena: oko 3.000 evra.
  • Kvalitetan aluminijumski ram, sa britanskim standardom patrone pogona (sa navojem).
  • Točkovi veličine 27,5″, sa kvalitetnim felnama i nablama – ali svega 28 žbica.
    Zašto samo 28 žbica za bicikl kojim se skače po džombama?!
  • SRAM GX DH 1×7 prenos – robustan, pouzdan, bez velikog raspona prenosnih odnosa, jer ovo je bicikl za spuštanje nizbrdo.
  • Pogon je Truvativ Descendant DH, sa lančanikom od 34 zuba.
  • SRAM Code R hidraulične kočnice sa 4 klipa. Sasvim solidne.
  • Prednja suspenzija je Marzocchi Bomber 58 – veoma solidan DH amortizer sa relativno razumnom cenom i 200 mm hoda.
  • Zadnja suspenzija je isto odlična, Marzocchi Bomber CR, sa 200 mm hoda.
  • Sajle i bužiri su rutirani sa spoljne strane rama, iza plastične zaštite – fenomenalno rešenje.

Moje mišljenje:

Prvo minut ovacija za eksterno rutirane sajle i bužire – genijalno rešenje, koje zaslužuje sliku: 🙂

Canyon Sender 6 – rutiranje sajli i bužira spolja, niz donju cev rama, iza plastične zaštite
Slika 25

Ovako sprovedeni bužiri neće iritirajuće lupkati unutar cevi, a i pregled i zamena su veoma laki, brzi i jednostavni. Uz plastični poklopac za zaštitu od oštećenja. Prelepo.

Ovaj bajs je sasvim solidan DH MTB. Ono najvažnije: suspenzija i kočnice je dovoljno dobro.

Ako bih morao nešto zameriti – istresao bih se na točkovima. Samo 28 žbica, i sistem montiranja kočionog diska sa 6 šrafova, umesto centerlock-a. Više bih voleo videti po 36 žbica i centerlock prihvat diskova.

Sa 17+ kg nije baš lagan, ali za par kg manje bi cena morala ići za oko 1.000 evra na gore.

Cena je prilično povoljna za pristojan DH MTB.

– Sadržaj –


17. Zaključak

Voleo bih dobiti dinar svaki put kad se neko zaprepasti cenom servisa amortizera, ili cenom novog, kvalitetnog, ako je stari oštećen.

Zato sam se u ovom “kompletnom vodiču za kupovinu MTB-a” trudio objasniti šta je sve važno gledati, na šta obratiti pažnju, i koje su sve prednosti i mane savremenih delova bicikla (kočnica, suspenzije i sl.). Da ne bude posle “jao, nisam znao/la da to tol’ko košta!?”

Ako ste na tesnom budžetu, nemojte uzimati bicikle sa svim “zvoncima i praporcima,” jer će biti veoma lošeg kvaliteta, ili će vas održavanje koštati puno (jedno ne isključuje drugo).

Miloš:
Puno bicikala visoke klase je stiglo iz inostranstva, i prodaju se kao polovni za 500 do 800 evra. Problem je što su to bicikli sa visokom klasom opreme, koja nije jeftina kada dođe vreme za zamenu. Na primer: nova kaseta za 1×12 sistem košta i po 200 evra. Visoke su i cene lanaca. Za suspenzije visoke klase je em teško naći delove, em je servis skup i komplikovan (tipa preko 50 evra samo za “ruke”).

– Sadržaj –

Podeli ovaj članak...

4 misli o “Koji planinski bicikl (MTB) da kupim?”

    • Pozdrav Igore,

      Poređenje ta dva bicikla:
      – Mislim da je ram na Cube nešto bolji, ali koliko vidim prodaje se u linkovanoj radnji samo u XL i XXL veličinama (znači samo za ljude visoke 185 cm, ili više).
      – Cube ima interno rutirane bužire, što izgleda lepše, ali je puno nepraktičnije za održavanje (zamenu).
      – Viljuška na Cube je za nijansu bolja (hijerarhija je od “najbolje”: SR Suntour XCR -> XCM -> XCT). Vrlo male razlike.
      – Cube ima centerlock montiranje diskova, što je po meni plus (Miloš misli drugačije 🙂 ).
      – Sa druge strane, Cube nable su klase Tourney, a Capriolo ima Deore – deore nable su dosta bolje.
      – Takođe, Capriolo ima po 36 žbica na točkovima, naspram 32 koliko ima Cube (po meni: više je bolje).
      – Cube ima bolji prednji menjač – Acera, naspram Altus. Ovo je po meni bitnija razlika od razlike u klasama zadnjih menjača ova dva bicikla, ali prednji menjači nisu previše skupi da se zamene.
      – Lanac na Cube je dosta bolji (otprilike duplo duže traje) – KMC X serija, naspram KMC Z serije.
      – Fabričke gume na Cube su nešto bolje.

      – Capriolo ima nešto bolji pogon (Acera naspram Altus – manje bitno u praksi, u tim klasama, barem za pogon).
      – Capriolo ima bolji zadnji menjač (Deore naspram Acera).

      Kada se porede cene, sigurno da određeni procenat ide na ime brenda (a verovatno i carina za uvoz).
      Kad se podvuče crta, bicikli su suštinski dosta slični. Ja bih čak radije uzeo Capriolo i video kasnije možda dokupiti bolju viljušku (na oba bajsa su vile više za planinarske staze, nego za neke džombe, korenje i kamenje).

  1. Kupio Cross GRX 9… Vozio danas 20-ak km da probam bicikl. Primetio sam da je “kliktajući” zvuk iz zadnje nable kad ne okrećem pedale ili ih okrećem unazad baš glasan, “štekće” samo tako 🙂

    Nabla je FH-TX505-8. Na starom biciklu sam imao Shimano RM65 i ni blizu nije ovako bučna, čini mi se da je bila skroz tiha. Da li je isti mehanizam u ovim nablama, vidim da ova nova koristi “Pawl type”? Je l’ normalno da se čuje taj zvuk?

    Odgovori
    • Pozdrav Igore,

      Neke nable su glasnije od drugih. Zavisi od mehanizma.

      Takođe, tvrdoća lubrikanta unutar mehanizma utiče na to koliko se glasno čuju.

      Ulja i veoma meke masti rezultuju glasnijim kliktanjem, dok srednje-tvrde masti utišavaju zvuk. Previše tvrda mast dovodi do lepljenja mehanizma i sprečava normalan rad, tj. zabravljivanje nable i čak može dovesti i do oštećenja mehanizma.

      Uglavnom, ako je nabla polovna i ne zna se u kakvom je stanju, može se podmazati mehanizam.
      Ako je relativno nova, ja ne bih ništa dirao – verovatno je to za nju normalan zvuk.

      Relja

Komentiraj

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.